Ребят,а как подключиться к рейке для замера? Не в разрез ведь шланга подающего?

MaxFUCKtor, на обратке в разрез

Не может быть! Там излишки давления из рейки,че там мерить то?

По книжке-откручивается подача на рейку, вставляется в разрыв адаптер.

У этого адаптера даже номер по капсу есть

да вварите вы в рейку этот датчик))

Мороки много, проще переходничок

Номер переходничка?

Константин. Так просто ты детон не победишь. Это длительный процесс :D, требующий вливания бабла. Сдерни разъем с соленоида буста и гоняй на пружинном надуве, пока твои достижения в поддон не осыпались.
Вот тема про детон http://vr-4.ru/forum/showthread.php?t=27919

именно это я и говорил,;)
просто вы не представляете что продают на периферии.:D
закономерность выявлена давно,на бензе местного НПЗ вообще ездить невозможно, турбы не дуют, расход конский...:(:(:(
как немаловажный показатель- люди пиздящие бенз с НПЗ сами на нем не ездят:D

А я пропатчил схему ревайра. Сделал маленький переходничок, который без небходимости что-то менять или резать/переобжимать провода превращает мою схему в схему Сереги. И в этот раз у меня все нормально работает (по Серегиной схеме, когда резистор под напругой всегда, а реле не переключает цепи, а просто подрубает обход резистора при валилове)

Добавлено через 1 минуту
Решил добить, т.к. недавно (я писал об этом) поменял реле - выгорел пятак, нахрен, до талого, его не было вообще, маятник и дырка в нем вместо пятака. А схема Сереги существенно снимает нагрузку с реле, т.к. через пятак идет ток только при валилове.

Зашибок) я с самого начала ревайра сделал резак параллельно... перенял опыт скажем так) за что спасибо пацанам!))

Какое реле поставил?
У меня уже почти год прекрасно ходит TE на 80А с выводами 9.8мм, открывал его недавно - как новое... но там конечно пятаки суровые, жирные, никелированные на медных пластинах, и катушка огромная... весит это все дело грамм 100 наверное

Номера переходников
http://static1.keep4u.ru/2015/12/23/...1434121.md.jpg[/url]

То, которое валялось у товарища в багажнике. У меня машина заглохла на ходу на съезде с КАДа в охеренной луже овна по щиколотку, мне особо выбирать было не из чего. Теперь это неважно, ходить оно будет оч долго, т.к. ток через него будет идти суммарно 10 минут в день.

А схемка есть? От чего разьемчики брались для адаптера?я так понимаю отключается резюк и реле под капотом, в косу на месте их подключения пихается жгутик, в жгутик втыкаютс реле и резюк?

брались провода, клеммы, клещи и термоусадка. Схемы у меня нет, рисовать лень. На словах надо распараллелить на еще 2 конца провод с АКБ и замкнуть на него провод, идущий на резистор. Ногу реле, на которой этот провод был - заизолировать. Все.

Auditor, я давно об этом говорил,что нет смысла тащить в салон и обратно...

Серега, ты о чем? В салон и обратно все протянуто. Салонное реле как управлялось от замка, так и управляется. Я просто придумал, как легко и быстро доработать мою (т.е. штатную) схему до твоей, в которой резистор всегда под током мимо реле.

Не сразу вкурил.
Схему перерисовать в цвете всё же не мешало бы. Но идея понятна: с АКБ идёт плюс на 5-й вывод реле и на резистор.
Ништяк, чо! Действительно, ограничиваемся только работой в моторном отсеке, в салон не лезем.

нене. не ништяк. Если сделать так, то насос всегда будет под напряжением, даже когда авто заглушено. Плюс с АКБ должен пройти через салонное реле, а салонное реле должно управляться с замка зажигания. Другое дело, что в стоке и управление на салонное реле, и силовой плюс идут с замка через контактную группу. Основной цимез ревайра в том, что силовуха не идет через замок зажигания. Но на салонное реле силовуха все равно должна прийти.

Если не хотите тянуть проводку в салон и обратно, то придется переселить первое реле в моторный отсек. Тогда нужно будет протянуть один провод под капот (управляющий плюс с IG1 на первое реле). Массу тянуть нет смысла, она есть везде. Такой ход позволит укоротить проводку метра на полтора, снизить сопротивление: не будет сопли из-под капота на первое реле и обратно с него под капот. НУ и проводов по факту надо меньше тянуть (не три, а два) Но релюх все равно будет две, как ни крути.

Auditor, а ты тогда как сделал? Не понятно

http://savepic.su/6860343m.jpg

Добавлено через 25 секунд
Вот так. Только у меня первое реле все еще в салоне.

Ну, это же в точности схема Серёги. Что поменялось-то, я не понял?

вывод второго реле, с которого раньше ток шел через резистор, не задействован (пустой, заизолирован). А провод, который раньше жил на этом выводе запитан с вывода 30 этого же реле. Таким образом, когда машина на холостых и управляющая масса на выводе 86 есть - реле замкнуто в "пустой" вывод, а насос питается через обходную схему через резистор. Когда валим и мозг снимает минус на выводе 86 - реле включает прямую схему (не отключая резистор), но т.к. ток идет по пути наименьшего сопротивления - насос получает всю бортсеть.

Если срыгнет реле - останемся на резисторе и доедем, а не заглохнем в луже говна, как было недавеча. Да и не срыгнет оно, т.к. ток через пятак идет только при наваливании, а это 5% времени эксплуатации авто в городе. Все остальное время ток через пятак на насос не идет.

Добавлено через 1 минуту
Ничего не поменялось с точки зрения схемы. Я и не говорил, что изменил что-то. Просто у меня сделано так, что можно за 20 секунд вернуться к моей схеме, просто переподключив провода иначе.

А в продаже есть аналоги этого переходника? Типа тюнинга? Что б самому не точить, а купить уже готовый?

Nikgt, Есть такой http://www.atomic-shop.ru/part/7038/ вставляется в разрез шланга.
Но 4 кг давки и на хомутиках это может плохо кончится.
Да и за такую цену тебе проще резьбу в рейке сделать в любом сервисе.

WarAngel, епт.. ценник то конский)
такой можно и китайский купить за 350р - ничем не хуже мне кажется))

Фигня, даже 5бар это фигня для хомутиков, народ вон ездит сколько лет с такими в разрез шланга и в ус не дует... если развальцовка или елочка есть то не сорвет, если юзать нормальные хомуты - лучше пружинные четко под размер. Родные шланги то именно на таких пружинных хомутиках соединены... вот тут 05449 соединяется с шлангом и там хомутик типа SHAPE
http://ci.catcar.info/mitsubishi/jap...020D00222T.png

Это обратка.
у самого шланг на подачу разрезан и хомутами стянут, за 6 лет пока машину меня всё ок, несколько раз рассоединял-соединял. Но неправильно это, не хорошо. В таких местах лучше не экономить.

Добавлено через 1 минуту
я даже скажу и 20-25 бар фигня), но ну его..

да, хомуты то держать будут, но родной шланг резать- рука не понимается. Лучше попрошу знакомого токаря выточить из латуни переходник, аналог вышеупомянотого оригинального девайса
http://s008.radikal.ru/i303/1512/0e/f8f13ef09b2f.jpg

Оригинальный он стоит 3100р вроде, ну а самодельный бесплатно будет))
Для временного замера по типу "манометр под дворник на стекло" пойдет.

Лучше если есть возможность сделай переходник под выход из рейки и поставь датчик туда на постоянку в салон. Датчик №1 в борьбе с "неедет", "детонит", "расход 25" и т.д.

а кто знает токаря в МСК , чтоб переходник под датчик заточить? иль куплю из регионов ,главное чтоб пестатый и рейку не пилить..

В принципе да, можно сделать. Только подберу компактный цифровой манометр...
Единственное уточнение: А куда правильно врезать датчик, на вход в рейку или на выход, уже после регулятора? Как понимаю, на выходе амплитуда показаний будет больше и это не есть прямое давление на форсах..?

А, или имелось ввиду на выходе но ДО регулятора?

Между рейкой и регулятором

Какая разница до рейки или после? Да и по мануалу сказано ДО рейки!

Это ж жидкость, давление везде одинаковое если проходное сечение достаточное, я думаю можно ставить в наиболее удобном месте, начиная с подачи на рейку (там где по мануалу ставится адаптер) и до клапана обратки

Правильно, до рейки, и до форсунок))

Если датчик цифровой, то по идее без разницы куда вкручивать, да, давление в жидкости везде одинаковое. А вот если это советский манометр, который висит на метровом шланге, внутри которого воздух...показания месторасположение врядли изменит, а вот этот "пневмобуфер" будет сглаживать импульсы давки, и врядли это отпразится положительно на количестве впрыскиваемого сиюсекундно топлива. Ну это так, мелочи конечно.
Попадался кому-нить компактный цифровой датчик давления топлива? Не круглый большой будильник, а миниатюрный дисплей что б... типа вот так что б:
http://s020.radikal.ru/i705/1512/2c/897137c8e4b2.jpg

Ардуино + дисплей + любые датчики

+1,
Сам третий день ардуину изучаю...
http://www.vr-4.ru/forum/showthread....538#post722538

Красавчег)) Что за дисплей у тебя такой?
Я I2C взял, подключается двумя проводами

Ай2си типа адаптер едет с Кытая...Этот давно лежал, тоже с Китая 16х2, по ай2си тоже умеет...Ну, для опытов распаял все пррвода, на самом деле 4 используются. Я ж писал всего 3 день...Учуся...Нихрена в программировании не понимаю...(на фото в порт вольта сунул 5 вольт с ардуины, и для а/ф 3,3 вольт от туда же)
Вчера вольтметр мучил, с делителем из 3 резисторов по 22кОм не врет, и китайский мультиметр и наша родная Цешка истину кажут...
Надо отдельную тему...Там развивать и выкладывать скетчи... С Tapatalk не удобно.

Черт, круто смотрится. Что-то подобного и хочу. Но самостоятельно боюсь не осилю программирование... Готовых решений нет? Все на клссике, на будильниках гоняют? )))

Создавайте, интересно :)

http://www.vr-4.ru/forum/showthread....538#post722538
попытался сделать...

Сделал себе ревайр.
Было - стало
хх 7,2 - 8,4
нагрузка 10,5 - 12,7

Поменят на 4кв провод от блока предов до первого реле(красная линия) и Поставил на 10 квадрат землю к кузову (синяя линия). А так же резистор подключил в постоянку в обход реле. (зелен линия)

http://s017.radikal.ru/i405/1601/af/4e3a95abb4b3.jpg

Фотоотчет:

Реле первое искать тут

http://s020.radikal.ru/i715/1601/9a/c07e80257487.jpg

На перегородке

http://s019.radikal.ru/i600/1601/a6/8dc813e1d5f3.jpg

http://s016.radikal.ru/i337/1601/54/0fa096961951.jpg

Работаем с ближним кнам реле

http://s42.radikal.ru/i097/1601/6d/099fe7ec2e08.jpg

К аккуму подключаться не стал, а подсоединился в коробку предов после главного предохранителя.

http://s019.radikal.ru/i612/1601/d9/f9b166d07004.jpg

http://s019.radikal.ru/i641/1601/36/10aa1dfd8bbft.jpg

Провод в гофру и входим в салон через резинку моторной косы.

Далее на реле отрезаем толстый чернобелы провод с ноги где написано COMM и припаеваем к нему новый наш

http://s019.radikal.ru/i629/1601/78/e400cf6fdd3b.jpg

Далее делаем новую землю. Провод отрезать не стал, просто зачистил и к нему припаял новый толстый. На другой конец клемму, и прикрутил ее под болт крепления спинки.

http://s017.radikal.ru/i427/1601/e8/83590588e969.jpg

В подкапотке на втором реле подачу на контакт и выход с него на резистор отрезать не стал, а просто запараллелил.

http://i081.radikal.ru/1601/cc/8df56e0664ef.jpg

Единственное не устраивает: результат. Хочу, что б вместо 12,7в было 13,4в. Неужели эти 0,7 вольта теряются в проводке от реле к реле и от реле к насосу? Или сами реле дают большое падение напряжения? Или может все же резистор не в параллель надо оставлять, а полностью отключать как в стоке? Бдруг он работает как параллельный потребитель, хоть понимаю, что это не так)

Реле под капотом как новое. Почистил. Было все чисто

http://s019.radikal.ru/i641/1601/53/96090d7577a6.jpg

Реле под капотом попробуй заменить, пятаки подгорают и контактный материал на них тоже выгорает и изнашивается

да да,тока оно стоит 3500р.
я хотел поменять и перехотел ;)

В чем проблема поставить другое? за 350 рублей, например.

По схеме Брайна, когда ток через реле идет лишь при вваливании, даже жигулевское за 30 руб будет жить год. А нормальная тайвань на 40-60А - вечно.

делал по обоим схемам! с начало схема браина не работала, переделал заработала хз в чем проблемма была, потом переделал стакан , выдрал разьем с него завел в него новые провода два по 3 квадрата на питание и остальные там хз какието тонкие на датчик топлива, предyсмотрительно на конце разьем сделал, короче щас все четко 100% три квадрата от акб до насоса, напряжение что на акб что на насосе проебов нет вообще, плюс yебищное соединение насоса с магистралью срезал завел трyбкy, щас насос соединяется шлангом на хомyтах!!!!!
скажy что реле которое в приборке говно или мое говнянное было оно y меня замкнyло и загорелось, поставил др помощнее, один х оно греется сильно через него ток идет всегда в отличии от подкопотки, причем и по катyшке и по контактам, надо переделать это место!!!! а то пожар могет.

Добавлено через 8 минут
нашел на разборке реле от тманок хз здоровое в алюминиевом корпсе тоже зачем то 5 контактов мож ближний дальний piaa 60А дмаю оно точно вечное бдет холодно щас по весне вкорячю.
и есчо делайте на гильзах для обжима и с термосадкой без скрток и изоленты тогда резалт бдет хороший!!!

во, об этом я тоже писал

пока все на обжим не поставил - постоянно то в одной, т в другой скрутке обгарало, год ловил эти косяки, потом плюнул, купил клещи и все переколбасил на гильзы.