Nikgt, Есть такой http://www.atomic-shop.ru/part/7038/ вставляется в разрез шланга.
Но 4 кг давки и на хомутиках это может плохо кончится.
Да и за такую цену тебе проще резьбу в рейке сделать в любом сервисе.

WarAngel, епт.. ценник то конский)
такой можно и китайский купить за 350р - ничем не хуже мне кажется))

Фигня, даже 5бар это фигня для хомутиков, народ вон ездит сколько лет с такими в разрез шланга и в ус не дует... если развальцовка или елочка есть то не сорвет, если юзать нормальные хомуты - лучше пружинные четко под размер. Родные шланги то именно на таких пружинных хомутиках соединены... вот тут 05449 соединяется с шлангом и там хомутик типа SHAPE
http://ci.catcar.info/mitsubishi/jap...020D00222T.png

Это обратка.
у самого шланг на подачу разрезан и хомутами стянут, за 6 лет пока машину меня всё ок, несколько раз рассоединял-соединял. Но неправильно это, не хорошо. В таких местах лучше не экономить.

Добавлено через 1 минуту
я даже скажу и 20-25 бар фигня), но ну его..

да, хомуты то держать будут, но родной шланг резать- рука не понимается. Лучше попрошу знакомого токаря выточить из латуни переходник, аналог вышеупомянотого оригинального девайса
http://s008.radikal.ru/i303/1512/0e/f8f13ef09b2f.jpg

Оригинальный он стоит 3100р вроде, ну а самодельный бесплатно будет))
Для временного замера по типу "манометр под дворник на стекло" пойдет.

Лучше если есть возможность сделай переходник под выход из рейки и поставь датчик туда на постоянку в салон. Датчик №1 в борьбе с "неедет", "детонит", "расход 25" и т.д.

а кто знает токаря в МСК , чтоб переходник под датчик заточить? иль куплю из регионов ,главное чтоб пестатый и рейку не пилить..

В принципе да, можно сделать. Только подберу компактный цифровой манометр...
Единственное уточнение: А куда правильно врезать датчик, на вход в рейку или на выход, уже после регулятора? Как понимаю, на выходе амплитуда показаний будет больше и это не есть прямое давление на форсах..?

А, или имелось ввиду на выходе но ДО регулятора?

Между рейкой и регулятором

Какая разница до рейки или после? Да и по мануалу сказано ДО рейки!

Это ж жидкость, давление везде одинаковое если проходное сечение достаточное, я думаю можно ставить в наиболее удобном месте, начиная с подачи на рейку (там где по мануалу ставится адаптер) и до клапана обратки

Правильно, до рейки, и до форсунок))

Если датчик цифровой, то по идее без разницы куда вкручивать, да, давление в жидкости везде одинаковое. А вот если это советский манометр, который висит на метровом шланге, внутри которого воздух...показания месторасположение врядли изменит, а вот этот "пневмобуфер" будет сглаживать импульсы давки, и врядли это отпразится положительно на количестве впрыскиваемого сиюсекундно топлива. Ну это так, мелочи конечно.
Попадался кому-нить компактный цифровой датчик давления топлива? Не круглый большой будильник, а миниатюрный дисплей что б... типа вот так что б:
http://s020.radikal.ru/i705/1512/2c/897137c8e4b2.jpg

Ардуино + дисплей + любые датчики

+1,
Сам третий день ардуину изучаю...
http://www.vr-4.ru/forum/showthread....538#post722538

Красавчег)) Что за дисплей у тебя такой?
Я I2C взял, подключается двумя проводами

Ай2си типа адаптер едет с Кытая...Этот давно лежал, тоже с Китая 16х2, по ай2си тоже умеет...Ну, для опытов распаял все пррвода, на самом деле 4 используются. Я ж писал всего 3 день...Учуся...Нихрена в программировании не понимаю...(на фото в порт вольта сунул 5 вольт с ардуины, и для а/ф 3,3 вольт от туда же)
Вчера вольтметр мучил, с делителем из 3 резисторов по 22кОм не врет, и китайский мультиметр и наша родная Цешка истину кажут...
Надо отдельную тему...Там развивать и выкладывать скетчи... С Tapatalk не удобно.

Черт, круто смотрится. Что-то подобного и хочу. Но самостоятельно боюсь не осилю программирование... Готовых решений нет? Все на клссике, на будильниках гоняют? )))

Создавайте, интересно :)

http://www.vr-4.ru/forum/showthread....538#post722538
попытался сделать...

Сделал себе ревайр.
Было - стало
хх 7,2 - 8,4
нагрузка 10,5 - 12,7

Поменят на 4кв провод от блока предов до первого реле(красная линия) и Поставил на 10 квадрат землю к кузову (синяя линия). А так же резистор подключил в постоянку в обход реле. (зелен линия)

http://s017.radikal.ru/i405/1601/af/4e3a95abb4b3.jpg

Фотоотчет:

Реле первое искать тут

http://s020.radikal.ru/i715/1601/9a/c07e80257487.jpg

На перегородке

http://s019.radikal.ru/i600/1601/a6/8dc813e1d5f3.jpg

http://s016.radikal.ru/i337/1601/54/0fa096961951.jpg

Работаем с ближним кнам реле

http://s42.radikal.ru/i097/1601/6d/099fe7ec2e08.jpg

К аккуму подключаться не стал, а подсоединился в коробку предов после главного предохранителя.

http://s019.radikal.ru/i612/1601/d9/f9b166d07004.jpg

http://s019.radikal.ru/i641/1601/36/10aa1dfd8bbft.jpg

Провод в гофру и входим в салон через резинку моторной косы.

Далее на реле отрезаем толстый чернобелы провод с ноги где написано COMM и припаеваем к нему новый наш

http://s019.radikal.ru/i629/1601/78/e400cf6fdd3b.jpg

Далее делаем новую землю. Провод отрезать не стал, просто зачистил и к нему припаял новый толстый. На другой конец клемму, и прикрутил ее под болт крепления спинки.

http://s017.radikal.ru/i427/1601/e8/83590588e969.jpg

В подкапотке на втором реле подачу на контакт и выход с него на резистор отрезать не стал, а просто запараллелил.

http://i081.radikal.ru/1601/cc/8df56e0664ef.jpg

Единственное не устраивает: результат. Хочу, что б вместо 12,7в было 13,4в. Неужели эти 0,7 вольта теряются в проводке от реле к реле и от реле к насосу? Или сами реле дают большое падение напряжения? Или может все же резистор не в параллель надо оставлять, а полностью отключать как в стоке? Бдруг он работает как параллельный потребитель, хоть понимаю, что это не так)

Реле под капотом как новое. Почистил. Было все чисто

http://s019.radikal.ru/i641/1601/53/96090d7577a6.jpg

Реле под капотом попробуй заменить, пятаки подгорают и контактный материал на них тоже выгорает и изнашивается

да да,тока оно стоит 3500р.
я хотел поменять и перехотел ;)

В чем проблема поставить другое? за 350 рублей, например.

По схеме Брайна, когда ток через реле идет лишь при вваливании, даже жигулевское за 30 руб будет жить год. А нормальная тайвань на 40-60А - вечно.

делал по обоим схемам! с начало схема браина не работала, переделал заработала хз в чем проблемма была, потом переделал стакан , выдрал разьем с него завел в него новые провода два по 3 квадрата на питание и остальные там хз какието тонкие на датчик топлива, предyсмотрительно на конце разьем сделал, короче щас все четко 100% три квадрата от акб до насоса, напряжение что на акб что на насосе проебов нет вообще, плюс yебищное соединение насоса с магистралью срезал завел трyбкy, щас насос соединяется шлангом на хомyтах!!!!!
скажy что реле которое в приборке говно или мое говнянное было оно y меня замкнyло и загорелось, поставил др помощнее, один х оно греется сильно через него ток идет всегда в отличии от подкопотки, причем и по катyшке и по контактам, надо переделать это место!!!! а то пожар могет.

Добавлено через 8 минут
нашел на разборке реле от тманок хз здоровое в алюминиевом корпсе тоже зачем то 5 контактов мож ближний дальний piaa 60А дмаю оно точно вечное бдет холодно щас по весне вкорячю.
и есчо делайте на гильзах для обжима и с термосадкой без скрток и изоленты тогда резалт бдет хороший!!!

во, об этом я тоже писал

пока все на обжим не поставил - постоянно то в одной, т в другой скрутке обгарало, год ловил эти косяки, потом плюнул, купил клещи и все переколбасил на гильзы.