Риску под грунт максимум 400 оставляю, на сухую естественно. Грунт уже выбиваю 800-1000 на мокрую. Риска остается только если профукать)

Там в двух словах тяжело объяснить по оконтуриванию, эт целую главу по косякам подготовки можно сбацать, а главное, пока не попробуешь, не выработаешь свою культуру работы - так и будет вылазить.
Попробую описать...И да, сразу говорю, на лавры супер-мастера не претендую, куда мне до некоторых:D, я так, чисто свои наблюдения.

Вылезшие риски, контура, гранички, ямы, пропилы, все они проявляются от усадки материалов, в свою очередь усадка видна на глаз от неправильного нанесения, сушки и обработки. Как шпатли, так и грунта. Да даж базы:) Начинаешь красить, хоп, пропильчик спалил, и первое желание его залить краской, и вроде получается...но потом через 3-5 минут подходишь, и опа, вот он))) как ты его не заливай, всё равно будет. Просто на тёмных цветах меньше видно, на светлом серебре больше, но он никуда не денется. Конечно, до известной степени, косяки залить в принципе базой можно, да только она не просохнет и лак с неё отвалится:ay:

Не надо пытаться валить конские слои, как шпатли, так и грунта. Грунт-наполнитель - это не шпатлёвка(да и я, собственно, никогда жидкарём по этой причине пользуюсь) лучше не оставлять ям, контуров, и в целом нормально готовить под грунт, не стоит им пытаться что-то вывести. Если валим конячьими слоями - каждый слой надо сушить часов 6-7 при 20, не меньше. А лучше по техничке, 2 мокрых не жирных слоя с нормальной межслойкой и сутки дать постоять. На словах тяжело описать, сколько на глаз навалил, и сколько надо сушить. Но опять же, если серьёзный проёб на стадии обработки шпатли - всё равно вылезет, даже на дорогом грунте. Постоит/поездит месяца 1-3, высохнет до конца, сядет:D

Тоже самое и со шпатлей. Не надо валить конские слои! Не надо пытаться с первого раза, а иногда и с 3го вывести более-менее форму. Первым слоем надо просто протянуть, супер-тонким слоем, не важно, какая шпатля. Сушить минимум пол-часа, каждый слой, и не более миллиметра-1,3 накидывать последующие. Перетирать для адгезии не обязательно, свежая шпатля отлично цепляется к только вставшей за счёт химической адгезии. Короче, есть нормальная такая яма, которую можно протянуть в один слой. Вот не надо спешить, протяни в 2-3. Это полезно не только от ям и оконтуривания предыдущих слоёв, но и и тупо от не отвалится/потрескается. Само собой, научиться замешивать без воздуха, чтобы не было пор. Крупные кратера-открывашки придётся расшивать по-хорошему, и валить уже только их, при выведенной форме это огромный гемор. Или вылезет, по-любому. Крупные точно вылезут, завалить их до конца, не расшивая, не реально, там будет подушка из воздуха, а потом там сядет. Жирно если и недосушено...продуктам хим.реакции всё равно надо куда-то деться, через металл они не пройдут, только наверх)) Чем толще слой, тем медленне выходят. Запечатал их дальше вплоть до лака, но они всё равно найдут дорогу на улицу:D Бывает так, что конь-слой шпатли подрывает готовое лкп, которому месяц, в огромные пузыри(или маленькие, как укол тупым концом булавки со стороны кузова наружу), или наоборот кратера, а прям на донце дырочка, если с лупой смотреть. Это конячий слой, да ещё с порами)))
Очень желательно, чтобы новая шпатля не цеплялась за старое лкп. Очень желательно. В 50% случаев контур появится от того, что шпатля при усадке потянула старое лкп. Если так не получается, то сушим долго и упорно каждый слой по 45мин-часу, а потом даём отстояться сутки, или день. Опять же, тут только с практикой. В остальном, это контур от провала, не досушен грунт, ты его выводил, а он ещё не сел(конский слой, не досушил). Или сам грунт потянул по граничке, всё то же, неправильно жирно нанёс по краям, и не дал ему усесться до конца, начал тереть.
Через это правильное нанесение грунта. Берём классическую вмятину-яму на плоскости. Обработал шпаклю, вывел. Далее, расшлифовка старого лкп на ладонь вокруг шпатли и/или металла после шпатли, а то и на две, зависит от величины ремонта, льём грунт в первый слой закрываем всё почти до старого лкп, много в середину, опыл по краям, равномерное пятно. Межслойка, и опять всё тоже, но уже + пол-ладони/ладонь по периметру, жирно в центр, по краям опыл, какбы растягиваем. Если площадь большая, то первые 2 слоя не жирно, и 3им, факел в площадь больше, и оч тонко ещё растягиваем. ОЧЕНЬ важно не дотягивать до маскировки, и не дай бог, тем более залезть на глянец, граничка не спилится никогда, или пол-дня выпиливать, но завалится форма, и будет яма 100%. Из этого, если целесообразнее готовить под грунт целиком всю деталь, или под ребро. Там всё проще, 2 мокрых тонких слоя, сушим, сбиваем опыл, шагер, и ручками выводим плоскость, забиваем риску. Черный 400 машинка, руками 500, светлые 500 машинка, 600 руками. И если всё правильно, никакого контура или иного дефекта не будет.

Это всё для гаража при +20. Если есть коротковолновая ик сушка, всё тоже самое, но там сроки чуть ли не на порядок меньше, и надо надрочиться пользоваться именно своей))
По принудительной сушке воздухом тож много ньюансов, особенно по прогреву помещения и самой работы. Главное, плавный нагрев, плавное остывание, самое главное, не запечатывать место ремонта просушенной сверху коркой.

Ещё наблюдения.
Усадка есть у ВСЕХ материалов, просто у дорогих она меньше. Бюджетные грунты зачастую густые, чтобы они пролезли через 1.8 или 2.0 дюзу, в них надо плюхать разбавитель. Чем больше разбавителя, тем больше усадка. Касается и лаков.
Бюджетом работать можно, и иногда просто целесообразнее. Бюджет больше усаживается, дольше встаёт, хуже трётся. Через это время работы и количество усилий, абразива. Но цена и доступность.

Это по контурам.

Добавлено через 8 минут
Мелко, адгезии мало будет. Вручную 280 если аккуратно, 320 край если грубо. Я под дюп 240 машинкой заканчиваю.
Работаешь вмокрую - суши, и долго час-два, желательно с лёгким прогревом. Я вмокрую перетираю грунт только на пластике, и то, если не бахнул много пластификатора. Шпатля только насухую. Вообще, пока лаком не закрыл, никакой работы с водой.

Кароче жирные и/или недосушенные слои - бич гаражников. ИМХО
С наждачкой можно разобраться, со слоями - сложнее.
А хуже всего, когда профи касячат так же как и ты :D

Не, бич гаражников - это температурные режимы, разница температур, перепады влажности, повышенная пыльность.

А то, что я написал - это просто косяки, которые вылезают у всех, независимо гараж или нет;)

Затарил материал, взял 5л юпола 20.81, базу окторал (chameleon) 3кг черного цвета ,разбавитель для базы дайна стандартный 2кг, грунт дайна, шпаклю универсалку дайна, шпаклб по пластику дайна. Антигравий боди 951, шовный кистевой герметос боди 999. Ну и расходку, не считаю уж. Уложился в 10р, из которых лак+краска примерно 7

Добавлено через 1 минуту
Кстати, а можно вместо ик сушки использовать галогенные прожекторы? Достались с гаражом три по 500вт, света мало, греют сильно, думаем сделать под них стойку и для сушки использовать.
По оконтуриванию интересно, спасибо. Не придавал значения когда шпаклей чуть залезал на старое лкп. Получается вмятину нужно полностью шпаклей вывести, по контуру чуть металла, и потом расшкурить контур ,закрыть все грунтом. Шпаклю всегда насухую шкурю (гигроскопичная же), а вот грунт на мокрую всегда, в целях экономии времени и наждачки (времени в первую очередь). Общаясь с ребятами которые работают в дилерских малярках-они все делают насухую ,но у них и расходка дорогая и машинки, рука набита ими шкурить. Сложные детали наверно им отдам, боюсь накосячить

Можно использовать. Смотри близко не грей, при большом и близком нагреве начинает отслаиваться и шпакля и грунт. Можно и шпаклю тереть на мокрую но придется сушить после воды долго. Да и смысла нет слишком мелкой бумагой работать. Если без машинки то мельче 400 не советую под грунт тереть. Дай грунту просохнуть хорошо перестать на грубую и дай еще денёк просохнуть потом добивай под покраску.

иначе, запечатаешь верх, а низ не просохнет. Или вообще,
тупо рванёт.

Делай всё сам, учись. Хоть 5 раз переделаешь, но получится.
Потратишь втрое больше времени, зато научишься.

Добавлено через 3 минуты
И антиграв так себе, и герметик, его толсто не клади, трескается. Боди вообще ругательство)) Из их ассортимента только смывку можно юзать, и антисил. Скотч ещё по всяким днищам, грязищам и по самой маскировке, короче, на второстепенных местах.

Ну хз бодиковский антигравий нормально держится, проверено годами да и мастика с мовилью тоже норм.

Смотри, ты зачищаешь до металла только место ремонта под шпатлю, и маленький припуск рядом, какбы делаешь металл целым шпатлей. А оттуда расшкуриваешь плавно старое лкп на пол-ладани - полторы в зависимости от условий, уже под грунт. И эту пологую яму заливаешь грунтом, с запасом льёшь, на много толще, а к краям как-бы плавно сводя вровень. А потом, когда он сядет, ты излишек снимешь, сделав ровно и чётко))

Мелкие сколы просто расшивай края, и вали шпаклей. Большие - тож в принципе можно. Совсем большие - делай как положено. Есть время, дай машине нормально простояться, а потом уже обрабатывай.
Как Сергей посоветовал,
тоже тема если есть время и возможность.
Т.е. не выводя форму, просто сбей шагер и чуть верхнего слоя, и дай ещё сутки постоять.


Ещё, обязательно купи проявку, самую дешёвую рыжую пудру, оч поможет.

Добавлено через 1 минуту
Мне динитроловская линейка гораздо больше нравится:ay:
Впрочем, если нра, почему нет...

Если у человека первый опыт то лучше полность деталь накрывать грунтом и голову не епать, и меньше вариков косяки пропустить вроде мелких сколиков и царапин, да и есть возможность подшпаклипь косячки без доп грунтования на темном цвете.
Не пожалей косарь и возьми тубу герметика Holeks для швов особо важных и так совет на задние крылья в низу где стык крыла и арки кинь полоску как у Тойоты чтоб лкп не сбивало камнями. Помогает не плохо.
И такой тупой вопрос ты грунт надеюсь черный взял? ( Просто часто у официалов пользуются противоположным грунтом и это так хреново смотрится по сколам)

Ну уж не первый опыт,но мысль понятна). По боди в курсе, толстый слой шовного герметоса реально трескается. Антигравий хотел дайна взять, но был только белый, на днище да под черный цвет не комильфо. А шовным герметиком пользовался не раз, адгезия устраивает. По материалам непосредственно на покраску полностью доверился форумчанам (точнее тов. Старшине). Единственно смутил разбавитель который мне посоветовали к базе, база окторал баночная op521, а разбавитель дайна. Но консультанты прям заверили, что проблем никаких. Грунтовать целиком думаю не придется, двери, крылья, попа с распила и все коцки-дела транспортников, мелкие тычки, царапки.

Так-то да.
Пусть прикидывает, где локально облить

Грунт конечно черный. Арки дополнительно обработаю, обязательно.

Вопросов с разбавителем не будет. Лудчше перегрунтуй полностью хотя бы тоненьким слоем для перестраховки хуже не будет. Даже база ложиться будет равномерно и не будет переходов по грунту.

Добавлено через 2 минуты
Не арки, а крыло где с аркой стыкуется. То место куда варят ремонтную вставку.

Именно стык, самая жесть там, там где брызговик стыкуется с крылом. Хочу носик у герметоса сделать П образный, и стык снаружи закрыть полностью. Изнутри всю арку боди закрою, а со стороны багажника из крыла-мовилем залью обильно

Мовилем не нужно понту нет. Возьми мастику и разведи с мовилем и бензом 76 и ниже. Примерно в литрах 3-1-0.5 когда высыхает не смывается и не трескается года два три. Правда может отписочить смотря какие дорожные условия. Самый хороший вариант это пистолетный герметик жидки, наноситься под давлением и держится очень долго.

Я про внутрянку, со стороны салона закрыть доступ конденсату к этому стыку

Старшина, скажи рядовому (Опыт не очень большой. Покрасил машин 5 и мотоцикл, плюс 4-5 комплектов дисков, плюс 2 мотора да по мелочи).
Меня вопрос про усадку стекловолокняной шпакли волнует. Сильно она зависит от цены.
Через сколько времени можно считать, что она уселась. Вроде на грунте было всё идеально, через 2-3 года смотришь, вмятины.
Что посоветуешь? Слои толстоватые делаю, зато сушка каждого минимум сутки двое, иногда неделя. Потом долго форму вывожу, в итоге слоёв 20 получается. Понимаю, что как то не правильно и долго, но сильно не парюсь, для себя же. Раньше мазал МаксМайером, не стало, сейчас решил всё перепробовать, Novol CarFit Jeta Body Mobihel остановился на Юполе.
Вообще, возможно сделать вмятину с ладонь и глубиной в сантиметр, чтобы через год не видно было? Сколько её сушить надо - год? :(
Что надо всё вытянуть - это я понимаю, но если вдруг очень надо.

Сегодня испытал новый Ю-Пол. С углеволокном. Типа круче, чем простой со стекловолокном. Цвет чисто чёрный, красивый такой. Пока очень нравится. Банка открывается легко, отвердитель удобный. Главное, мажется очень качественно. Прям ровно всё без разрывов и сразу. Такой только MaxMayer был. Завтра буду пробовать точить.

И точить легче...

OverHead, Если не хочешь усадок - читай мой опус выше, не надо валить толсто, лучше тонко, и хоть в 8 проходов, стекляха, волосянка, карбон - да пох...Юпол хорошие шпатли, лучшее из того, что ты перечислил. Ямы глубиной в сантиметр...В 10-11 проходов можно, но геморрой, и шпатля всёж не металл, есть риск при малейшей нагрузке что треснет, или от долгих вибраций. Попробуй отстучать, выдавить, или отспотериться куда нить подъехать.

Опус прочитал. Познавательный опус получился.
Соглашусь с твоими советами. Надо научиться самому споттиться. Если правильно понял, это петли сварка обратный молоток?

Господа маляры!
А чем и как салоный пластик перекрасить?
Хочу себе немного Nuar'а в салоне навести :)

По-хорошему - ничем.

Добавлено через 1 минуту
Смотря сколько стоит, и 220-380.

Споттер тема. Но с нашими ценамт натконтрактную кузовню не оч актуальная). В наших краях приличный на 380в стоит от 30

Заднее крыло если не фатально, то только им.

А вообще да, я себе взял, и за 3 года раз 10 применял, обычно либо царапки либо шкурка под замену.

У нас самодельный какой-то... Без работы не стоит.... И не перегревается ;)

Да понятно Серёг, у вас станция, у меня гараж, 90% у меня слесарка. Но, конечно, споттер - вещь.

Starshina06, нее, я к тому,что он стоил тыщ 15 вроде.... Не гламурный конечно... Но функцию выполняет, а главное не перегревается... Но особо правда и не насилуют....

Ценник напрямую зависит от мощности и возможностей по настройке.

Если тупо как молоток или гребёнки - это одно, а вот варить клещами 1,5 + 1,5мм в завод - это другое))

Это да...

Добавлено через 1 минуту
У нас задача стояла именно по вытаскиванию невытаскиваеммого ;)
Ну и куча крючков для безпокрасочного ремонта... Тоже здорово помогает...как и присоски...

В какой цвет?
Это что такое?

В чёрный :)

В черный перекрашивал праймером для вклейки стекол. Если суметь в один слой нанести - от завода не отличить. Если промохать момент и праймер начнет вставать. Придется докрашивать, что даст "залитую" структуру пластика и не равномерный глянец, кот. можно будет исправить скотч-брайтом.
Вообще способ отчаянный. Из плюсов, как минимум, надежная адгезия.
В конторах, по реставрации автомобильных салонов, есть пункт меню по изменению цвета пластика. На себе не пришлось испытать. Они даже кожу торпедную "шпаклюют" и красят. С тем же результатом: если знаешь куда смотреть - увидишь. Но как ни странно, ничего не отваливается.
P.S. Можно попробовать распылять праймер. Я наносил тампоном из комплекта.

Старшина, скажи как старший шкурильщик. :af:
Вот я волосянкой и 60-й шкуркой основную, грубую форму вывел. Всё заднее крыло от стоек. Слоёв 10 минимум.
Потом жидкую шпаклю нанёс. Боюсь, обычную я просто не сумею нанести тонким слоем на такую большую площадь.
Так вот, буду я её потом шкурить (чем? 80-100-120?). Причём, риска особо не волнует, под хамелеоном её невозможно разглядеть. Как мне шкурить? Просто слегка, пока не проклюнутся нижние слои? Или плевать на слои, продолжать выводить форму и шкурить пока не станет ровно как мне надо?
Не знаю. У меня ощущение, что как только я начинаю задевать нижние слои волосянки, старого лака, краски, про железо я вообще молчу, из-за разности материалов поверхность опять становится кривой? Можно ли потом это на грунте подправить? Или нельзя ни в коем случае допускать разнородной поверхности при идеальном выравнивании?
Короче, одни вопросы. Тут чисто твой опыт нужен. :bc:

Да конечно пофиг на слои. Основную форму выводи, как тебе удобно, если работаешь 60, оставляй, не доводи до конца, риску надо сбить до 180-240. Если сильно вводит в заблуждение разноцветный бутерброд, пользуйся проявкой, любой краской(только в конце убери), для наглядности. Антисиликоном обливай, смотри на бликах. Руками чаще проводи, руки в нашем деле больше скажут в некоторых моментах.
Жидкарём не пользуйся, это тема залепушников, его суши-не суши, а сядет под косяком. А без косяков он и не нужен, и нафига он тогда? Ямы если чувствуешь, и видишь, это от неправильной обработки, а не от разности бутера, это значит одному месту внимания уделил мало, или наоборот, слишком много, яму сделал))) иногда, рукой ведёшь когда, да, от разного сцепления разных поверхностей кажется что перепады, так на блик смотри, или проявку пользуй. Глаза проверяют руки, и наоборот.
Косяки волосятки убираются софтом, чисто поры даже. Учти разницу в твёрдости, не наделай ям и не оставь бугров!
На старое лкп старайся не залезать, в идеале. Залез - суши дольше нагревом, и грунт потом.
Вообще, порик, даже хороший, косяки не вытянет, а вот контур старого лкп или переходы от металла и дальше - легко, тож суши хорошо, конские слои не лей друг за другом, типа по техничке))

Ты только начал, учись работать правильно и хорошо! Хреново само получается)))

Волосянка какая микро файбер,или просто файбер?стекло волокно под 120 заканчивай,жидкарь вообще шляпа с ним гемора ещё больше словишь,стекловолокно если перетрешь немного не страшно после стекла на 120 проходи универсалкой Ее заканчивай на 240,после универсалки ты уже не перетрешь стекляшку так как будишь видить по цвету,240 тачнул и можешь пройти рукой чучуть скочбрайтом красным либо серым риску добить,ну и грунт первый слой на сухую второй побольше ну и третий после сушки можешь подзалить,ну и можно уже маленькие косячки на грунте подправить,где то поры подшпаклевать где ещё косячки,короче делай так стекляшка 120,универсалка заканчивай 240,ну и грунт замывай 800!лично я пользуюсь грунтом 1компонентным

А что есть отличия в Fiber Glass и Micro Fiber Glass?
Про жидкую понял - в топку.
Завтра сфотаю, что я там наваял. Может, ещё какой совет дадите.

Файбером вообще не пользуюсь,он сильно жесткий и и поры с ним большие и наносить его хуже,микро она помягче сней работать намного лучше и проще и поры не оставляет и консистенция Ее лучше для нанесения ну по прочности она получше,всегда тока микро пользуюсь NOVOL,и универсалка тоже NOVOL!про вопрос отличия очень большое отличие файбер это реальная большая волосянка космы короче))а микро это маленькие волосики))которые разглядеть сложно)корче в топку файбер,пользуйся микро и сам увидишь очень большую разницу и сам скажешь так!!

Я не в восторге от Новола, карсистем рулит...
И усадка меньше, и точиться лучше.

Не пробывал такую,по чем за кг??

Добавлено через 38 секунд
Последние года два шпакля тока новол)

http://www.carsystem.ru/catalog.asp?brid=28&cid=14560

Добавлено через 2 минуты
волосянка, 1кг от 600 в инете, до 850 на полках.

Не густо по сравнению с новол ценник)а лаком каким работаешь
Я последнее время дюром экспресс,либо роберло

http://www.glasurit.com/ru/multi-lak...it-923-335-voc

Стоит нормально))

Добавлено через 8 минут
Вообще, вот

http://www.vr-4.ru/forum/showpost.ph...2&postcount=87

Товарищ, кто красит непосредственно, все говорил типа нафиг пульвер дорогой, красил валетом за 1200р. Последнее время пистолет помер и покраска просто пи.ц получалась, уговорил взять star smv-4000f за 6р, по отзывам неплох за свою цену. Ему хватило одной детали, вот говорит я дурак был. Валет сразу в мусорку ушел, даже без разжалования в грунтовочные))). Хотя качество изготовления у валета даже посолиднее. Видимо уровень разработки сказывается, параметры обеспечиваются за счет конструктива.
Пс надо бы начать самому красить, за здоровье переживаю ,но интересно ажжуть).
По материалам Dyna используем (шпакли, грунт ,разбавитель ,базовые эмали), лак тоже их 3000 обычно, но товарищу нравится как ложится залипушный лак kroy. Правда усадка у него огого.

У меня 2 этих пистолета STAR. Простой и HVLP. В итоге пользуюсь китайским за 400р с барахолки. Это копия какого то японского. Главное, сразу разобрать его и потом качественно собрать.

Добавлено через 1 минуту
Мне кажется Skill мастера тут важнее чем пистолет.

Судя по виду стара ,закралось предположение что может херово красить тк качество изготовления хромает, ожидаешь бОльшего за такую сумму. Но товарищ в восторге, главное же что красит гораздо лучше. Скилл решает да не все, если пульвер тупо плюет и не льет как надо, то тут как ни крути, херня будет.

Да, соплёй, или гантелей стрёмно красить...

Вот вот. Я изначально был за покупку нормального пульвера с бюджетом 15-25р, дорого зато стабильно и качественно. Но вот товарищ кто красит, долго сопротивлялся, красил этим куском г., пока был новый было терпимо (хотя он один фиг не пылит как надо, и море краски в воздух выкидывает). Как пистолет подустал ,так стало просто швах, тут то я и уболтал товарища на замену)). Хотя бы на стар. Важно понять что не все пистолеты одинаковы, и стоит искать свой а не тупо красить чем попало.

У нас sata все пистоли ;-)