Schneider, фото где врезался не делал?

Как это только массу? По твоей схеме ты должен был поменять пурпурный и синий провод. От реле под капотом к насосу тоже должен быть новый провод...

У меня бортсеть минус 0.2-0.3В, бортсеть соответственно зависит от температуры, около 14 обычно.

Для предохранителей использовал вот такую штуку, крайне удобно что у нее один вход и четыре независимых выхода каждый со своим предохранителем, плюс светодиодный индикатор на каждый предохранитель. Разбирал, смотрел внутри, контакты хорошие, 25А каждый выдержат легко, общий 100А.
http://images11.palcdn.com/hlr-syste...2-56110847a5a6

Клемы только не айс, плохо открытые и лопаточки... Лучше под затяжку.

Ну китаезы пока таких не делают, можно их рассверлить четверкой и зафигачить на болт, но имхо это лишее.
Я пользую хорошие наконечники Phoenix Contact, никогда с ними проблем не было, наконечник сам изолированный, стальной! с крючком для вот этой дырочки в лопаточке, пружинит зашибись - фиг стянешь, там как раз проблем нет... а вот болтовая клемма остается открытой, но я планирую придумать на нее колпачек.
Скину фотку как на машине стоит

evil_mivec, ждём.
По мне лучше что нибудь из автозвука ;)тоже есть подобные... У меня уже года три лежит, поставить не знаю куда (место)

BRIAN, http://catalog.hella.com/media/catal...5/e/4/e484.jpg
8JD 743 708-001

ну и по поводу надежности реле, каталог в помощь...
http://catalog.hella.com/jelektroobo..._krit_nr_636=5

evil_mivec, а где такую штуку приобрести?

rayst, хорошая штука!

rayst, ценник конский правда) таких вариантов от китаезов тьма, но они не решают одной задачи - один ввод на несколько выводов

G_Mike, я покупал на митинском, цокольный этаж, где всякие клеммы, фишки, кнопки и т.д. ценник около 300р

Ты сравнил качество хеллы пусть и Китай чем из Китая просто там лотерея больше

Не понял вопроса. Я нигде не врезался. Все фото, что посчитал нужным сделать, выложил. Других нет.

Для цилиндрических колодок закрытого типа в автозвуке применяются предохранители от 40А (или 30А, уже забыл). Аналогов номиналом меньше я нигде не нашёл.


Я ничего не должен был, я сделал так, как посчитал нужным. Схему я нарисовал для иллюстрации методы Макса и Серёги.
Более того, розовый провод вообще нахер не нужно менять, потому что он на 90% своей длины (а именно от колодки С-91) идёт 3мм2.
Штатное реле тоже трогать и менять не нужно, если оно в нормальном состоянии, равно как и проводка к нему, чтобы не увеличивать число соединений проводов.
Если кому так уж нужно найти ещё дополнительные 0,3-0,4В на насосе - ради бога. Я посчитал, что мне это дрочево *** не нужно. Но я не против и не осуждаю, делайте.

Хорошая штука! Никогда такой не видел. Удобно.

rayst, сравнил) к китайцам надо подходить с умом, некоторые вещи они делают на уровне оригинала за смешные деньги, например аллюминиевые изделия, медные тоже вполне себе ничего. Я специально написал что открывал коробочку, там все зашибись, контакты мощные, толстые, медно-луженые по всей длине.
Это не терморасцепитель в автомате, там действительно у китайцев все плохо, IEK автоматы не покупайте никогда - черевато пожаром. А вот клеммные блоки, распредкоробки, даже выключатели с розетками вполне себе не хуже дешевых линеек Шнайдера. Работаю с этим.

Schneider, так ты не кипятись, никто же не говорит что ты плохо сделал ревайр, результат хороший по сравнению с тем что было, тем более у Вальбры 342 стабильный ток потребления не более 10А, так что сечения проводов это не про нее, 1,5мм2 хватит заглаза. Я когда делал ревайр у меня весь салон был разобран до металла - шумку клеил, музыку делал и заодно ревайр, при таких раскладах не поменять всю проводку попросту глупо...

А как понять реле в нормальном состоянии или нет? Открыть и посмотреть? Пятаки черные - это нормальное состояние? Миллиомметра померить у меня нет, вы я думаю такой прибор даже в руках не держали)
Соединений там и так выше крыши, о каком конкретно их увеличении ты говоришь? Я уверен что у меня соединений гораздо меньше чем в стоке и это очевидно из схемы)

Тема о том как сделать правильно, все пишут, кто будет делать следующим сможет все это прочитать и выбрать свой способ наиболее подходящий по трудозатратам и конечному результату. Я делал максимально исходя из ПУЭ, провода использовал подходящие для этого приложения. Ты какую марку проводов использовал?

Добавлено через 3 минуты
Schneider, кстати циллиндрические предохранители 10х38мм бывают в керамическом исполнении - быстродействующие, номиналом от 300мА до 80А, купить можно например в МПО Электромонтаж по всей Москве. У меня такие на музыку стоят, не умирают от вибрации в отличии от китайских колбочек, вот кстати тоже пример фиговых изделий китайцев, расцепители и плавкие вставки им не удаются(

Ты издеваешься? Я неипу :D У меня что в гараже было в запасниках, я то и поставил, какие-то автомобильные, потому что на них ещё клеммы висели, от Жиги, видимо, остались :D

Ну и зря, я писал что лучше всего подходит SiF 2.5mm2 helukabel, при цене около 40р за метр это провод в силиконовой изоляции -60..+180 градусов и мелкая-мелкая медно-луженая жила.
Непойми какой провод от жиги может обвалиться и окислиться изнутри за полгода при нашем пекле под капотом.

Через год сделаю замер на насосе снова ;)

Как то так
http://s020.radikal.ru/i722/1511/0e/3b5356915f4f.jpg
http://s019.radikal.ru/i613/1511/bc/8eabb78482d4.jpg

Ненравится...

Ну я не удивлен) мне вообще не нравится как на вр4 аккумулятор установлен, то ли дело бмв))
В любом случае сделано аккуратно, все изгибы правильные, предохранители крышечкой накрыты, ничего нигде не окисляется уже более полугода

Просто ввглядит инородно) главное работает!)

Во во ;)
Как нибудь, я все таки поменяю местами акб и фильтр....

Вадим29, ну блин, скрутка тоже работает... до поры до времени, как по мне все феншуй - заказчик бы принял)
Тюнячка она вся инородно выглядит))


BRIAN, кстати да, на клеммах реле бензонасоса я сделал по другому, почему то даже не задумываясь... там у меня открытые ножевые клеммы, неизолированные, после обжима пропаянные вдоль и поперек с адски активным флюсом. Паял феном, что бы клемма полностью залудилась, потом все изолировано двумя термоусадками, одна из них с клеем)

Кстати, на реле бензонасоса клеммы тоже ножевые, они же лопаточки, что по этому поводу думаешь? Или у тебя реле с контактами под винт?))) дать ссылочку на такие посмотреть?)

evil_mivec, нее,реле обычное,клемы только питание пропаяны... Вставлены в клемник... Пайки больше нет нигде. Делал года два назад,нужно глянуть, что там и как....
А вообще жду решение Андрея....

Мне сегодня чел сделал все проше.
Все сток ,все релюхи,просто обошел замок,на замке управляюший провод,на релюхаж в салоне перекинул провода.
В детали не вдавался.
Итог на насосе хх=8.5В
4000об 13.4В
все провода остались сток и питание как в стоке,а не с акб.
По его словам смысла нет кидать гавнокитайские провода на аккум,если питание после того как тачка завелась идет с генератора,поэтому лучше избежать какие либо внедрения в проводку родную,проводами сомнительного качества,клемами и обжимками всякими.
Единственное посоветовал поменять реле бензонасоса на новое.
Но прайс у него конский,правда.

Прямой плюс взят из блока предохранителей и там же внедрена зашита на 20амп,на базе стокового преда,в пустой разъем

Насос аем320, производительность его расчитана на 13,5В по мануалу.

Надеюсь этого достаточно чтобы обеспечить топливоподачу стабильно.

sega1263, детали бы....

sega1263, хорошее решение.

Ничего не понятно.
Плюс взят с блока предохранителей - окей, значит, провода в салон всё-таки тянулись? Или как?

да да все верно,один провод толстый пошел в салон.
плюс через предохранитель пошел в салон
АКБ у меня в багажнике поэтому все пошло с блока предохранителей.
попробую расспросить че он там намудрил,все происходило очень быстро.

ХЗ на счет китайских проводов... я такие не использую, и обжимки у меня американские
Главное что бы работало, датчик давки топлива нннада

силовой плюс взят от коробки прехохранителей ,там где большие преды мощные.
через прет 20амп вставленный в пустой слот от туманок(у меня их нет),пошел в салон к релюхе управления бензонасоса вместо того плюса который приходил на эту релюху от замка зажигания.
те две релюхи за магнитолой что вместе висят,одна из них на бензонанасос,а другая на форсы мозги катухи и прочую требуху.
тобиш все работает так же как и раньше,только постоянный плюс пришел более стабильный а не от замка.

на вопрос ,еслибы АКБ стоял под капотом откуда бы взял плюс,ответил что всеравно от туда из коробки предов.

релюху под капотом можно заменить на качественный заменитель а можно поменять на новое сток,но цена его 3500р. Б.у ставить смысла нет так как оно будет не лучше.

я оставилю сток оно еше нормал.

вот что я выпытал. незнаю правильно это или нет и есть ли смысл. Но чел толковый я ему доверяю.
Погоняю посмотрим че будет.

до замены напругу не меряли увы, после ,не на ходу просто в гараже
на хх через резистор 8.5В
на оборотах выше 3000 было 13.4В все потребители отключены свет музыка и тд.

Добавлено через 1 минуту
могу пару фоток позже сделать если кому интересно че куда

Да все тоже самое он сделал, просто провод не стал до бензонасоса тянуть. И подключение резистора оставил как есть а не в параллель. Ревайр Stage 1 он тебе сделал)))
Stage 2 - новый провод до бензонасоса
Stage 3 - резистор в параллель, нормально-замкнутое реле, вся проводка кроме управляющей (от реле в салоне до реле под капотом)

Один хрен откуда тянуть, что с аккумулятора, что с монтажного блока, они связаны напрямую проводом 12 квадрат. Опять же, при запуске максимальное напряжение будет на аккумуляторе, после запуска в любой точке системы оно будет одинаковым. Отличается напряжение только за счет сечения и длины проводников - падение напряжения, оно рассчитывается.

sega1263, теперь всё понятно, так же , как и у меня, только я от АКБ взял плюс. Блок предохранителей я не понял как разобрать по-быстрому, а полностью отключать, снимать его мне не хотелось.

evil_mivec, ну да он мне так и сказал что смысла с аккума нет брать,потому как при запуске пх скока там вольт а после идет с гены все.
И чето там городить какие то провода смутного качства и непонятно как оно там обожмется и прочее.
Лучше сток проводки ниче не придумать.

Реле сток,под капотом вполне нормуль,единственное что дорогое.

Он реле исключил замок зажигания, андр, тоже самое говорит,там у всех просадки,он тоже реле развязал.

моя же схема, только недоделанная.

Поставь супру и все сгорит. Спроси потом этого чела, за что он берет свой конский ценник.

Супра зло,спору нет... Зато надёжность.

С чего ты взял что провода смутного качества или китайские, полно нормальных проводов в продаже.
Если ставишь более мошьный потребитель то нечего странного в прокладывании новой более толстой проводке нет.

Ну не знаю у нас то что я купил,и что доступно в продаже в хозмагах шляпа полная
с виду ниче,но сколько оно проживет хз.
Да и нагораживание дополнительных проводов,если нет необходимости,смысла не.
Поездию посмотрим
у АЕМ320 вроде 10амп ток потребления,должно хватить

sega1263, Я по работе своей работаю с проводами... сомнительного качества я не использую и вам не советую. У меня есть доступ к проводам и кабелям LappCable, Helukabel, Prysmian.
Конкретно под ревайр я писал где купить и какой кабель, 40р за метр не обеднеете.

Конечно моя проводка лучше чем стоковая, первая причина - стоковой 15 лет без какого либо обслуживания.
Я пропаиваю все обжимки в силовых цепях, в сигнальных пох... Вторая причина почему моя лучше - она просто тупо дороже. Митсу не может себе позволить класть везде и всюду силиконовые провода (кремнийорганическая резина), так как и например использовать болты из нержавейки... Тоже скажешь шляпа да?

блин че ты завелся,я вообще только рад что ты переложил проводку.

я просто описал что сделали мне и что сказал чел по поводу моих желаний проложить провода.

работа была проведена спонтанно и не было времени искать где то модные провода.
то что в свободной и легкодоступной продаже все китай,по крайней мере у нас.
поэтому я согласился оставить все провода сток.
че с ними могло случиться за 15 лет.

будет не але ,буду думать про модные провода.

Окисление с ними могло случиться... вполне нормальный процесс когда по проводам протекает значительный ток. Вот про то и речь что при спонтанных действиях под руку попадается китай и т.д. и из этого все вытекающие... епт на дворе темно а тачка должна ехать, так и появляется большинство скруток и подобной лабуды.. ну для кого то это вообще стиль)

sega1263, не про твой конкретно случай, при твоих замерах напруги все норм. Но доводы твоего мастера, мягко скажем, вилами по воде, не такой уж он и профессионал...
По поводу проводов, это ты просто не там ищешь)) ЭТМ наверняка должен быть в Новороссийске, в крайнем случае у тебя Краснодар не далеко, там есть Югкабель, он вообще какой хочешь притянет в разумные деньги и доставка организует на копейки на своей логистике, могу даже контакты менеджера дать хорошего, реально профессионал по кабелям и проводам)

В промышленности, кабельная проводка обязательно регулярно обслуживается, болтовые соединения протягиваются раз в полгода, ножевые и клеммные очищаются и обрабатываются контактной смазкой, реле так же обслуживаются. При таких условиях гарантированный срок работы кабельных линий 25 лет, по протоколу №1 Ростелеком например...

Без какого бы то ни было обслуживания сколько гарантийный срок? а хрен его знает... 3 года или 100000км пробега!))

Я тоже ни на что не претендую, делайте ревайр как хотите, но заметьте, от схемы Макса уже появилось несколько вариантов на скорую руку - не здоровая это тенденция.

Добавлено через 13 минут
Кстати российкие провода очень даже ничего марки ПВ3, ПУГВ, МГТФ, ПМТКл, КГ и отдельно НВ3/4/5, МГШВ, БИФ(серебрёная жила), БИН(износонагревостойкий) - авиационные провода. Удовлетворят все потребности авто.

Заводы Москабельмет, Рыбинск, Кольчугино, Подольск можно смело брать, хорошая изоляция, тонкая жила в зависимости от марки, медь как и везде... она вообще везде одинаковая, что в германии, что в америке, что в китае... а даже не поверите! даже в африке она точно такая же)

пасиб за инфу,вопрос встанет,буду провода менять,пока и так нормал.
к мастеру моему нареканий нет тк,работа было с моей машиной и рекомендации он давал конкретно на мой случай.
я же в свое время просто описал че он сделал. В итоге каждому решать как делать.
так что все путем,у нас есть 3и варианта ревайра. ;):ay:

может их как то объединить нормально в одно сообщение?

Тоже задолбал детон под нагрузкой. Пока решил пройти стадию ревайра, ибо насос уже поставил АЕМ320 и как всегда, результато это не дало.
По какому варианту делать ревайр? Первый или второй?

И вообще, у кого-нибудь было так: что было усредненно на ХХ-8.0В при езде 10,4В, далее сделали ревайр, получили усредненно 9,4В и 13,3В и все, детон пропал?

Ведь тут правильно говорили, мицу когда делала авто, они у же с завода наверняка подразумевали такое пониженное напряжение, и это считалась наверно достаточной нормой. И, поидее, поставив более производительный насос, он должен справиться с бустом в 1кг даже на 10,4 вольтах..

Более производительный насос ест больше тока, больше ток-больше падение напряжения на проводке, соответственно меньше достается насосу. Меньше напруга - меньше ток, меньше потребление. в итоге снова баланс, но на другом напряжении. в любом случае производительность меньше расчетной, и не факт что намного выше стокового насоса.

Вообще, ток и напряжение находятся в прямой пропорции.
Если у нас других потребителей нет, то почему должно напряжение упасть? Поясни.
Это может случиться только от большего нагрева проводов, а, значит, увеличения их сопротивления. Вот с этим соглашусь. Но насколько это существенно?

U=ir, u-падение на проводке, r-сопротивление проводки, i-ток через проводку. Сопротивление константа, ток и падение напряжения в прямой пропорции. Нагрев думаю мало влияет, нужна высокая температура а значит оч большой ток.

Да, но обусловлено оно наличием активного сопротивления на проводке, а оно у нас постоянно, и меняться может только незначительно (от нагрева). Поэтому на фишке насоса (сток и не сток) будет одно и то же напряжение+/-децл.
Я так это понимаю.

Nikgt, а давку топлива не мерял,??
поставь будильник чтоб было ясно от куда ноги растут

Господин Константи в целом предельно прав.

Schneider, падение напряжения в проводнике - расчетная величина.
На пальцах довольно сложно объяснить но я попробую)

Нагрузка 85Вт, напряжение 12В (номинал), ток 7А - похоже на насос)
P = U * I так же верно как I = U / R, где P мощность, U напряжение, I ток, R сопротивление. Длина проводника 3 метра.

Для расчета требуемого сечения проводника при заданном падении напряжения (например 2-4% считается нормой) нужно знать протекающий ток и длину проводника. Провод сечением 1.5мм2 подходит под эти параметры, падение напряжения около 4%.
Если через ту же самую цепь запустить ток 10А (читай поставить мощный насос на 120Вт), то падение напряжения на том же проводнике составит уже почти 6% а значит на нагрузке получится 11,3В вместо 12В.
При токе 15А в том же проводнике, падение напряжения будет 9% или 10.9В.

Соответственно, по закому Ома - ток будет расти пропорционально падению напряжения.
Это еще без учета тепловой нагрузки, она тоже прилично влияет при падении напряжения более 4%.

Добавлено через 2 минуты
Nikgt, а что делать тем кто сначала сделал ревайр а потом заменил насос??)))
Да я сталкивался с адским детоном при бусте, заменил насос на 342 и детон пропал.
Через полгода опять появился((( походу свечи, поскольку с топливом все норм.

evil_mivec, Фильтр топливный поменяй,должна пройти.

(Роман)