Затыкать можно балонами из под краски (если чуть не хватает диаметра наматываешь изаленту), а лучше подобрать стеклянные бутылки по размеру (т.к. баллоны если полупустые сдавливает давлением да и хомутом тоже), засовываешь их в патрубок и затягиваешь хомутом. Правда лучше не стоять в направлении бутылки (что б не убило) может пальнуть.
А трубы не нужно сами снимать, для проверки герметичности впуска высокого давления открутить патрубок с одной стороны от дроссельной заслонки и там где труба большая тройник над двигателем, заткнуть с обоих концов, а качать в маленький штуцер (там их два) патрубка который возле дроссельной заслонки, не забудьте одновременно подать давление на клапан БлюОфф (тонкая трубочка с права, под заборником воздуха она прикреплена к трубке выходящей с интеркулера иначе если давление туда не подать клапан БлюОффа откроется и воздух тупо будет выходить из системы.
Низкое давление, откручиваем другой конец патрубка на рогатину (металлический тройник над двиглом) тот конец, что возле бачка гидроусилителя. Вытаскиваем этот конец и засовываем в него бутылку затягиваем, с другой стороны откручиваем датчик расхода воздуха вместе с фильтром и всей этой коробкой, тоже бутылку в патрубок который за датчиком расхода идет, качать нужно либо в маленький штуцер к нему мелкий шланчик подходит, он под датчиком дроссельной заслонки когда снят его видно (но тогда необходимо заткнуть трубку вентиляции головки двигла (сопун), либо качать в этот сопун. Накачиваете смотрите на манометр, слушаете откуда шипит и т.д. На магистрали низкого давления килограмм качать не обязательно, там давление при штатной работе движка ниже, на килограмме начнет травить по любому соединения там не такие плотные, но это нормально, конечно если сильно травит утечка есть, сами посмотрите.

Спасибо Polmaster!

P.S. Стоя на месте и газуя ты буст никогда не увидишь, т.к. без нагрузки его нету ;) Я тоже был удивлен когда датчик поставил, газовал на нейтрали а давление 0, потом поехал смотрю все показывает.

Все-таки уточню - буста нет когда стоишь на месте и газуешь на механике, на автомате буст будет, т.к. нагрузка уже есть (гоняет масло в ГТ). Сказанное справедливо для случая, если одновременно нажать газ+тормоз, т.е. на скорости, не нейтраль!

подсказываю как химик как сделать лучше дымопуск.
идете в сельскохозяйственный/цветочный магаз и покупаете натриевую или калийную селитру (она же нитрат калия или натрия- формула КNO3 или NaNO3). делаете насыщенный расвор ( высыпаете все это хозяйство в ведро и постепенно доливаете воду интенисвно перемешивая палочкой, воду добавлять до тех пор, пока не достигните нужно объема и не будут оставаться на дне кристаллики).
Далее берете газету (именно газето) и хорошенько пропитываете ее насыщенным раствором селитры. Страйтесь особо не мять ее, далее газету сушите на балконе на веревочках на прищепках до полного ее высыхания ( мы в детстве гладили для быстроты утюгом).
Заворачиваете кусок высушенной селитры в фольгу для курицы и оставляете в этой "ракете" кусочек для поджига.
Далее пихаете в любой тракт вашей авты и наслаждаетесь мегадымом:) Длительность дымопуска напрямую зависит от величины "ракеты".

Продолжаю свою эпопею:
У Вовы проверили герметичность по человечески,с компрессосром.
Делалось все так: снимается корпус воздушного фильтра с MAF, Этот патрубок затыкается и дуется компрессором прямо в него.
Т.О.Нашли кучу дырок в системы высокого давления.Прямо пипец!Все устранили.
НО
Воздух почему то уходит откуда то из самого двигла (если патрубок с дросселя не снимать).Там за дросселем где то шипит, и выходит там воздух довольно быстро.
Это нормально? Откуда он там может выходить?
Если затыкаю патрубок идущий к дросселю - систему теперь удается накачать обычным элл 12V компрессором для машины мин за 5,причем даже выше 1 кг/см3 (у меня патрубок даже слетел 1 раз).Причем давление держиться и медлеееено уходит.Ничего нигде больше не шипит.Думаю это нормально.
Но вот если одеть патрубок на дроссель - появляется шипение из двигла и воздух довольно быстро уходит из системы.(12 V компрессором удается надуть макc до 0,3).Т.е. шипит при любом давлении.
Это я к чему,это к тому что давит у меня мало по прежнему.Со штатным соленоидом - 0,45.С мех бустом - 0,6 мах. Причем теперь при резком сбросе газа есть отчестливый громкий ПШИК, которого ранее не было(байпас штатный у меня).

По ходу у тебя байпасс в блоуофф мутировал))

feoddor, Из впускного коллектора воздух уходит через клапана, они же не могут, если у тебя распредвалы стоят, все быть закрытыми! Сними распредвалы, и проверь герметичность:)

тоесть как это через клапана? дальше поршень, там ниче не должно травить, воздух может уходить из вентиляции картера, дырка и шлан на впускном коллекторе

В какой-то момент в одном из цилиндров и впускные и выпускные клапана открыты, вот поэтому и уходит.

Тамерлан, прав.а если ты при этом еще дроссель приоткроешь так давление сразу ёк:D

Так и происходит! Когда за дроссель дергаешь шипение увеличивается - давление быстрее падает.
Т.е. походу это нормально....мне тоже так кажется.
так или иначе,могу сделать вывод:

Если система не очень дырявая,надуть ее / проверить герметичность вполне можно при помощи обычного 12V компрессора для колес.
А вот если им надуть не удается - дырок реально много(как было у меня),нужно дуть чем-то посильнее!

Через клапана в глушитель уходит.

а что, закрытый дроссель даже слабое(0,3) давление не держит?

Ну слабое может и держит а когда надуваешь компрессором несколько атмосфер того естественно травит.

так человек выше 0,3 надуть не может большим компрессором

это ваще не прально.... там есть утечки, а именно канал ХХ,да и сам дроссель не думаю что 100% герметичен....
поэтому заявление о держаке в 0.3 или в 0.6 или ещё сколько то,считаю неуместным. т.к. там просто есть фиксированная дырка.

другое дело в резиновых соединениях...тут да, например 0.3 может держать, а вот 0.5 нет(цыфры произвольны),резинка в виду неплотного прижатия хомутом начинает травить...это логично.

Суть в том что если дуть после воздухомера не перекрыв шланг на дроссель то весь воздух улетает через дроссель, впускной коллектор, клапана в цилиндры а оттуда в глушитель, т.е. воздух улетает именно через дросель а не канал хх и т.д. Собственно именно после этого Юрий и спросил насчёт герметичности дросселя.

:bj:
а канал хх по твоему где находится?:D

там достаточно герметичности. чтобы услышать утечки.

У нас вообще-то либо все клапана закрыты, либо открыты впускные (выпускные закрыты), либо наоборот.

Воздух заперт клапанами либо в горшке (если открыто на впуск и закрыто на выпуск), либо в ресивере (если впускные закрыты).

Максимум откуда его может давить - через поршневые кольца в картер и оттуда через щуп масляный.

Герметичность дросселя тут вообще пофиг.

Если шипит в выпуск - пора мерить компрессию и притирать (менять) выпускные клапана.

Мне вчера надували элементарно: сняли входной патрубок интеркулера с металлического пайпа, заткнули бутылкой, затянули хомутом, потом сняли "фрибустный" шланг, вместо него одели трубочку и надували в нее. Я услышал все, что надо. Давление держалось около 15-20 сек и тихо стравливалось с шипением в искомую дырку в кулере.

Серег, через ту дырку, которую в стоковом кулере делает стоковый болтик на телевизоре. Расположен болтик снизу с водительской (правой) стороны, в оригинале зазор между ним и кулером около 1 мм, а в реале любой поребрик, тычок носом в препятствие при парковке и т.д. = дырка в интеркулере.

кулер латать. болтик спиливать (а лучше вывинчивать *** и кронштейн, который жэтим болтом держится, посадить на точечную сварку).

Так не бывает! Всегда одни клапана открыты а другие закрыты, все вместе одновременно закрыться не могут!

в одном котле могут:) либо впуск открыт,либо выпуск....а все сразу и что б сразу в выпуск выдувало не может:)

хотя есть такой момент когда все клапаны открыты в одном котле:) режим "продувки" на турбо он минемален насколько я помню....

продувка... вот у меня как раз был вопрос про перекрытие фаз... Когда в одном циллиндре впускные клапана уже начали открываться, а выпускные еще не закрылись до конца. Мне кажется у нас это только на хороших оборотах может быть, из-за "запаздывания" пружин.

я думаю "запаздывание" а по научному зависание клапанов нам не грозит:) не те обороты.

Надо смотреть диаграмму фаз :)

КМК на нашем моторе зависание клапанав можно словить на оборотах около 9 к.... но решается эта трабла установкой более жестких пружин и более крепкого ремня ГРМ. Только нет смысла так крутить этот двиг.

вот именно. да и он не будет крутится...нужно с валами работать..

Угу, потому что наши валы на эти обороты не расчитаны.

Братва, на днях я опять проверял герметичность впуска выше указанным способом и обнаружил 2 утечки в странных местах.

1) Это меня очень сильно удивило потому что воздух сифонил из под крышки заливки масла в двигатель! Если бы я дул в дроссель то я бы это понял но дроссель был закрыт! Связь воздуха в интеркулере с двигателем откуда? Не может же воздух через холодную часть турбины попадать в горячую а оттуда в двигатель? Что скажете?

2) Немного сифонило из под клапана на которые идут 2 маленьких шланга но это я думаю не критично ибо там не бывает такого давления да и воздух идёт в обратном направлении. Что скажете?

http://dadasheff.users.photofile.ru/.../112740949.jpg

http://dadasheff.users.photofile.ru/.../112740942.jpg

вентиляцию картера заткни - склифасовский :D

Ок, значит нет причины для паники :) А что насчёт 2-го пункта? Из под этого клапана должно сифонить?

думаю не должно

Правильно ли я понял???
При опрессовке системы высокого давления (напор турбин) нужно:
1.Отсоединить патрубок на подводе к заслонке и заглушить его со стороны патрубка
2.Отсоединить патрубок после тройника (рогатина над двигателем) в районе расширительного бачка где воздух уходит в интеркуллер и заглушить (т.е. рогатина и места сочленения корпусов турбин в испытаниях не участвуют????)
3.Подать сжатый воздух в один из 2-Х штуцеров на патрубке по п.1
4.Подать сжатый воздух на блоу-офф (если он установлен) для исключения его открытия в момент испытаний.
5.Давление испытаний не более 1.5 кгс/см2---искать где шипит и устранять неплотность системы
При опрессовке системы низкого давления (всас турбин) нужно:
1. Демонтировать МАW и отглушить патрубок подачи воздуха на обе турбины (первый по ходу среды патрубок на резиновом тройнике)
2. Отсоединяем и глушим рогатину которая расположена над двигателем в районе расширительного бачка или бачка ГУР (ТОЛЬКО ЗАГЛУШКА В ЭТОТ РАЗ установливается в сторону турбин (т.е. интеркуллер в испытаниях не участвует), но в этот раз корпуса турбин и соединения их с железной рогатиной которая расположена над двигателем должны встать под давление испытаний.
3. Подаем сжатый воздух в патрубок вентиляции картерных газов (он находится на большом резиновом тройнике по дроссельной заслонкой) либо глушим его и подаем воздух в штуцер на заглушке.
4. Давление испытаний не более 1.0 кгс/см2---искать где шипит и устранять неплотность системы
Не забыть извлечь все заглушки и собрать все назад.
У меня вопрос. Можно ли собрать такую схему, чтобы разом опрессовать и ВД и НД на 1.0 кгс/см2. Это я к тому, что пробовал так и где-то уходит в рессивер (т.е. воздух идет из маслозаливной горловины хотя заслонка отглушена. Т.к. времени было мало бросил пока эту затею.

Картинка:
http://www.vr-4.ru/forum/showpost.ph...3&postcount=20

Так вот проще (лично я так делал, с рогатины не скидывал шланг):
http://www.vr-4.ru/forum/showpost.ph...4&postcount=43
Была где-то на форуме картинка с этой схемой "надувки", кто найдёт - тому почёт и респект.

Надул сегодня систему,как на последней фотке показано,до 0,7-0,8 где то,тк единственная баночка(пластик) ,которая подходила,как затычка,рванула с прикольным бабах :D

Нашёл не затянутый хамут ,на патрубке передней турбы. ( пока его не затянул не получалось надуть ,насосом обычным качал. 0,2-0.3 и сразу сдувалось всё,за 5-10 сек) Стало быстрее надувать систему,машина реально шустрее стала. При тех же настройках бустконтроллера,стало больше дуть. Буду мерить расход,а то 20 литров было всегда. На динамику особо не жаловался,ехало норм,надувало норм,1кг легко,на фрибусте постоянно отсечку ловил. Тоесть особо не заметно,тк наддув держался и не падал. Как то вот так.

Davinchy, у тебя мт или ат?

любые дырки это неправильная смесь, тупня с низов и конечно на верхах, особенно при длительном разгоне. Обычно заканчивается затыком или пропусками и прочими радостями. повышенныей расход естественно.

а на ат еще и автомат живет своей жизнью из за того что мозг двс вместо концентрации на медетативную планомерную слаженную работу форсунок судорожно пытается понять куда девается воздух когда он так нужен и откуда он берется в минуты спокойствия на хх.

вообщем дырки это враг #1 на любом авто, а на турбо это просто фашизм. И любой уважающий себя правильный музчина должен искоренить сею нечисть не только со своего подкапотного но и со своего ментального пространства, дабы достичь гармонии равтовесия и единения со слаженным процессом внутреннего сгорания.

вообщем марш покупать силиконовые или лучше армированные шланги, силовые хомуты, силиконовый бесцветный герметик и в путь дорогу по восстановлению справедливости в сфере подачи воздуха.

another, согласен с тобой полностью, давно хочу! Было бы здорово, если была бы информация сколько и каких шлангов надо для этой процедуры! Есть такое в метрах и диаметрах?

так... на 4 мм по моему около 3 м. на 6 мм около 2-х по моему. Сразу не запомнил, но вроде этого должно хватить

Как я боролся с дырками и всем рекомендую сделать так же или лучше.

1. все хомуты менял на новые оригинал, старые износились. клеил сопун на эпоксидку. соединения промазывал густой смазкой для подшипников.

2. все хомуты поменяны на силовые. исключение - где развальцовка узкая - оригинальный хомут. у меня переделан впуск под другой кулер и байпас. рекомендую установить железный родной байпас в штатное место - если вернуть время назад я бы так и сделал. В любом случае пластик сразу в мусорку.
1545A001 - железный байпасс от эво


3. шланги меняны на силикон 4 и 6 мм, общую длину не помню(. рекомендую вместо силикона армированую резину или армированный силикон. тройник обведеный красным хрупкий, нужно проверять


4. меняем все задубевшие шланги вентиляции, проверяем клапан в голове и меняем его резинку.
MD 343409 - шланг на тройник впуска
MD 334124 - шланг между крышками
MD 331953 - шланг с передней крышки на впускной коллектор
MD 179909(1057A033) - уплотнительное кольцо клапана вентиляции



5.

6. там есть еще шланчики которые не вошли в эти схемы, ну их вы увидите по ходу дела. плюс в комплектации с TLC+ASC есть дополнительные соединения которых у меня нет.

PS: Не забудьте запастить помимо бинтов и обезжиривателя, отверток и ключей, медицинскими зажимами для доступа к хомутам труднодоступных соединений
а силиконовый герметик я мазал в сомнительные соединения и как временная мера когда шланги были в заказе

так что меняем все шланги, резинки, клапана и удивляемся! ну конечно при условии целого интеркуллера и железных патрубков)

PPS: И еще у меня вопрос! на схеме которую я выложил в первую очередь не отображаются номерки маленьких хомутиков, которые к примеру идут на актуаторы. Дайте плиз номерок!

Tundirma, давай дерзай и отпишись какой длины всего шлангов нужно.

вместо мелких хомутиков, неплохо идут нейлоновые стяжки/удавки :) только мелкие естественно.

Фига се,уже год прошёл)))
Расход так и не уменьшился :D
Потом я ездил на дым машину и нашёл ещё такие дырки, о которых и не думали,типо клапанов тсл. Но один фиг расход не падает . Видно стиль езды такой.
И да,у меня всё ещё АТ.(((

на стяжки затянул на время пока хомутики не найду

Добавлено через 1 минуту
не знаю на какие расстояния ты ездишь но прогрев и турбо таймер сьедают прилично! у меня разница 3-4 литра

остался момент: ось ДЗ. У меня есть 2 дроселя с пробегом 130-170к, у обоих травит из под пружины сзади.

там нужно менять сальники....
размер вроде как 10Х14Х3 или 4 мм....я пока не нашёл...да и не искал:) на следующей неделе в один могильничек скатаюсь...где сальники на тейны подобрал....
вот про ремонт правда от DSM но эвоводы пользуются этим:) а у нас вроде как дросселя похожи.
http://www.ca.dsm.org/FAQ/tb-shaftseals.html

another, на малые расстояния, и быстро))) не.по трассе 11,где то в среднем режиме.Semm1, дым машина показала у меня ещё винт байпасный,а вот по осям нормально ,как оказалось.

Davinchy, мне предлагали проверить дым машиной в сервисе но ценник нереальный - 1500 час, сказали надо 3 часа.

что такое дым машина как она работает. под давлением подается? двигатель работает?

Добавлено через 20 минут
Semm1,
BRIAN, интересно.. как проверили, на слух? надо немерки сальников

Добавлено через 1 час 9 минут
вот есть какой то сальник MD 614417 датчика холостого хода

Добавлено через 4 минуты
Semm1,
BRIAN, давайте добьем вопрос с заслонкой что бы было решение

У меня тоже из штока заслонки потихоньку шипит, если надуть больше кило. Рукой её качаешь-перестаёт шипеть.

another, я на неделе постараюсь заехать в волшебный магазин:) и уточню.
Макс аудитор на сколько знаю пытался бороться с этим.

Davinchy, MD 608806 попробуй(на рис кольцо 07788S), может поможет.


another, MD 614417 это уплотнительное кольцо МХХ, на рисунке подномером 07728. Это не то.

У меня сифонит из под пружины под красной стрелкой. У кого-то из под ДПДЗ под желтой стрелкой. У кого то и оттуда и оттуда. Дросель-дуршлаг блеать:D
http://cs314525.vk.me/v314525387/3813/vqYsIgtNEzk.jpg
Цэ есть ось ДЗ, и там как раз те 2 сальника(по одному на сторону), о которых говорит BRIAN. Вот их и надо менять. А чтоб их поменять, надо сначала найти. Изучение мной автомагазинов на тему "чего б туда приколхозить" результатов не дало.

another, дым машина работает просто и быстро ,достаточно 5 минут,у вас развод какой то. Там давление не большое просто дым от сгоревшего масла подаётся,начинает травить из всех щелей,где то через минуту-две.


Semm1, да я пытался заказать,отказывают ,суки постоянно.

Может боян. Но я заказывал сальники дросселя от Eclipse 1990-1999 , Evolution I-IX

http://sjracing.com.ua/tuning/1/214/217/221/4049.html
вот что я ставил .