Просветите неграмотного ВеРавода...
1) Правда ли, что лимит мощности на пакемонских заводах 280 ишачков? и двиги 6А13 просто душат?
2) Правда ли, что поставив форсунки от ево или 3000гт и расчипованый моск, можно палучить те самые 350 ишачков - каторые поставляют для штатов и англии???
3) Куплю нитрос - нужны московские цены. В Алматы дорого.

Он реально задушен!
До 380 хватит стока...

<div class='quotetop'>Цитата(Argentum @ 20.11.2006, 12:02) [snapback]1817[/snapback]</div>Ну к примеру такая "мокрая" система ZEX на 50-75 л.с. обойдется в $670-700.

http://vr-4.ru/forum/uploads/wet_zex.jpeg

Можно поискать подешевле не бренд раскрученый, а что-то по проще. Сэкономишь 10-15%

Что значит мокрая??? Расскажите или ткните носом где читать? Поиск юзал!
Через тебя заказать можно??? в январе хочу взять!

<div class='quotetop'>Цитата(Mad Max @ 30.11.2006, 7:47) [snapback]2451[/snapback]</div>50-70 лошадей можно снять и без таких радикальных мер, я думаю, по мойму, увеличив надув и поставив нулевик ну и другие мозги естественно. Хотя может я и не прав B)

Мокрая это значит, что при включении закиси подается бензина больше
PS http://www.business.ua/i530/a16558/ тут немного написано

<div class='quotetop'>Цитата(Argentum @ 12.12.2006, 8:38) [snapback]2914[/snapback]</div>Мокрая, значит у тебя нитрос смешивается с бензином перед тем как попасть во впускной коллектор.
Это одна из разновидностей нитрос-систем. Есть еще сухая, когда просто закись подается через инжектор перед впускным коллектором, но это опастно, т.к. ты не контролируешь сколько топлива требуется для оптимального сгорания. Вершина нитрос-систем так называемые Direct Port и тебя жиклеры с нитросом подводятся непосредственно в камеру сгорания, таким образом на чугунные американские V8 5.7л можно прибавить от 100 до 1000л.с. и хватит уж не на один заезд!

Для обычного "городского" применения оптимальна мокрая система, установить можно самостоятельно, там нет ничего сложного, в инструкции все по полочкам разложено.
Несравненный плюс нитроса над другим тюнингом, то что дополнительный табун 30-70 л.с. (настраиваешь сам) выдается по твоему требованию и кратковременно. Да и затраты тоже не сапоставимы с другими способами добавления л.с. если считать каждый вложенный $ по отношению к прибавленным лошадям. Кроме того, нитрос может быть использован параллельно с остальными дивайсами (бустом, мозгами и пр.)

Как определишся скажи, подберу и привезу для тебя какой захочешь.

<div class='quotetop'>Цитата(Argentum @ 20.11.2006, 16:02) [snapback]1817[/snapback]</div>Dial-up ужасен до безобразия... слов нет просто. Написал подробно - в итоге все пропало....

1) сток 260/280 с завода. Там ничего никто не душил, но сделано надежно и с запасом, если вопрос об этом. Запаса должно хватить для уверенных (читай надежных/повседневных) 300-330 сил. Disclaimer - на исправной машине!

Если взять отдельно блок с коленом то думаю на 450-500 сил его хватит... фирма JUN сняла 560. У меня за 400 и все потроха (поршня, шатуны, колено, головы, маслонасос, вкладыши и т .д.) стоковые. :)

2) Странный разговор... немного фактов:

GTO - 360 cc низкого сопротивления
EVO7&8 - 560 cc низкого сопротивления
Legnum Galant VR-4 - 390 cc высокого сопротивления

Не говоря о том что просто тупо поменять их не получится - будет ли толк от замены? Особенно 390 на 360... хех
Если знаешь что делаешь то будет, если нет - будет Dialup...

МозК воткнуть "расчипованный"? Под что он "расчипован"?
Если где то и непонятно кем и под что... то туманная затея.

Еще немного фаХтов:

Англия - 260/280 сил.
США - никогда не поставлялись.

3) Без комментаривев.

Удачи!

ХМ...всем спасибо за то, что просвятили "глупава челавека". значит пайдем самым простым путем - онли закусь, от остального руки прочь (сам не шарю, каму попало не доверю, а в Москве хз когда буду). А зачем все это надо? спросите вы...просто азарт. Лично мне 280 ишачков хватает за глаза, но как всегда есть большое НО...у друга был ниссан АВЕНИР 2л турбо, я на легнуме GDI 1.8 ну никак не вписывался в его манеру езды (потом мне легнум разбили). Я купил ВР4, теперь дружбан глотал пыль в перемешку с выхлопом...Он че делает? недолго думая продает свои 200 ишачков и пакупает Субарика Импрезу VRX STI...вот такая гонка вооружений...и мне сейчас надо буквально 40 - 50 лошадок, ибо на 402 метра отстаю всего на 2 копруса к финишу. А нафига мне вся эта ботва? - да просто так: немного гордости за ВР4, немного самолюбия, чуток азарта и эйфория лидера...

<div class='quotetop'>Цитата(Argentum @ 13.12.2006, 4:28) [snapback]2945[/snapback]</div> С этого все и начинается, потом фиг остановишься... Одно за одно цепляется, и пошло поехало... :rolleyes:

верю, возможно так и будет. гы...сам себя боюсь!!!

<div class='quotetop'>Цитата(Argentum @ 13.12.2006, 7:28) [snapback]2945[/snapback]</div>вот так люди и оказываются на Evo, с моторами наполовину из HKS и компами motec внурти ;) и расходом в 50 литров %)

<div class='quotetop'>Цитата(Argentum @ 13.12.2006, 11:28) [snapback]2945[/snapback]</div>У него СТИ сток?

Вот тебе список на зиму: :D

- Проверь состояние двигателя, при смене свечей замерь компрессию, посмотри состояние крыльчаток турбин... и т.д. Часто машина не едет изза банальностей - дубовые провода, запоратая "катушка", старые свечи, подсос воздуха и т.д. Свечи, провода, катушки, фильтры, маслонасос, бензонасос, ваккумные трубочки и хомуты, лучше все это иметь новое.

- Для мониторинга - Буст*(50-100$), давление топлива*(50-200$), WBAFR*(от 200$), темп и давление масла, темп. вых газов, темп охлаждающей жикости (*Обязательно, остальные желательны)

- Бустконтроллер - если деньги жмут - механический, но обязательно Ball&Spring(30-70$) а не Bleeder Valve, если не жмут - покупай электронный. Например APEXI AVC-R (350-500$)

- Если бюджет, то топливо настроить можно обманкой, позже об этом. Если деньги есть то минимум - APEXI S-AFCII. (250-350$)

- Выхлоп 76мм (и заместо катализатора трубу такого же диаметра). (300-1000$)

Если при поднятии буста у тебя вдруг начинает ПАДАТЬ давление топлива, значит скорее всего насос не справляется (либо регулятор наеб***ся, либо форсунки... которые кстати тоже желательно проверить, но исправных родных форсунок на стандартные турбины вполне хватит) тогда бери следующее:

- Насос Walbro 341 или 342 (100-200$), ОЧЕНЬ желательно сразу прикупить регулятор давления топлива... (200$)

Следующие вещи на стандартных турбинах дадут конечно небольшую прибавку, но и гемморра с ними много, если остановишься на легком бустапе, лучше не делать, если планируешь идти дальше - то вперед:

- Даунпайпы или "штаны" можно поменять если опять же денег не жалко. (300$-500$)

- Интеркуллер (300-800$)

Думаю 50HP ты прибавишь с этими вещами не сильно напрягаясь. :)

PS: Настроить без топливного контроллера можно - просто нужно сделать регулируемый подсос воздуха в обход расходомера. Так ты сможешь грубо беднить смесь (если есть чем следить) и а) отодвинешь отсечку б) смесь если правильно настроить будет более оптимальной, а не заводской 9:1. Лучше все же не колхозить и делать через хотя бы Сафку.

<div class='quotetop'>Цитата(Mer @ 13.12.2006, 14:46) [snapback]2957[/snapback]</div>Извиняюсь за темноту, но прошу просветить:
9:1 это в массовых долях или в объёмных? Потому что в разных источниках встречаются разные цифры.
В "двиглоцифрах" написано 1:12,5 в стандарте, но вроде как по теории идеально 14,7 кг воздуха на 1 кг.
И зачем япам в стандарте делать неоптимальную смесь?

Всем кто задает вопросы насколько хватит нашего блока V6...
6a13(2,5) это очень близкий родственник 6g72(3,0), 6g74(3,5), даже если и более молодой, новый.

http://www.3si.org/forum/showpost.php?p=40...mp;postcount=53

i just posted a nice huge responce filled with detail but the server ate it and now my patience is gone...

summed up version

Nelsons engine had the center mains pounded out as i suspected. this is caused from the crank bending due to being run to the highest possible hp and getting slight knock.

what there is to be learned from my thousand hours over years figuring all this out...

3.0 6G72.. 875-900awhp (man trans) the crank is running on edge from the power. andy slight knock from change in weather or whatever and the mains will need replacement. you cant log knock at that power level. once you see some knock the bearings will already show copper and may even be flat.

3.5 6G74.. 1075-1150awhp (estimated though manual 935 auto) due to the larger diameter crank the threshold here is moved up. once you reach these numbers the same applies. if you log some knock its already too late.

ive seen that on 3.0s that have less then 750awhp you CAN log knock and still be ok.. besides blowing some coolant. but any higher than that and you will be cracking timing tensioners loose and pounding out mains (which can be changed in the car if caught unlike rods)

will all the big power setups you guys have in the works REMEMBER WHAT IM SAYING HERE. ive proven this over and over on the dyno pushing the limits with my car. i found a happy spot with my car where it works. when im running the 875hp i have to make sure it gets NO knock or its bearinf time.

what does this all mean? it means that the these things are super strong for a 60 deg V6. the only way to find the limits and push the farther is to break things. Nelsons new billet crank will allow us to go even farther.

Ray P
__________________
873.76AWHP 598.68AWT ....702.41AWT W/35 shot nos off @20psi


Думаю несложные калькуляции с объемом дадут примерную цифру... 650-675awhp (это примерно 750-800bhp) которая для большинства покажется... как сказать проще - "за глаза"!!! :)

Цифры для блока и колена.

<div class='quotetop'>Цитата(Yuri_vr4 @ 13.12.2006, 15:15) [snapback]2959[/snapback]</div>И насколько вообще можно верить "двиглоцифрам"?

Могу продать Сафку, 8.5 р... :)

<div class='quotetop'>Цитата(Yuri_vr4 @ 13.12.2006, 19:15) [snapback]2959[/snapback]</div>Имеется ввиду очень консервативные настроики топливных карт с завода... они далеко не оптимальны, хотя многие вещи могут играть роль, но например на моей машине до примерно 5500 было более менее нормально, хотя тоже на богатой стороне - 10,4:1, после смесь резко шла вниз и богатила еще больше, вплоть до 9,4:1... затуп чувствовался в буквальном смысле слова пятой точкой. Углы зажигания тоже консервативны. И это подтверждают почти все кто настраивал машину на диностенде или просто с широкополосником.

Двиглоцыфры это теория... вполне обоснованная, но всегда нужно учитывать много факторов. Там например если введешь смесь 9,4 к одному то получишь дикий скачок в мощности - это не совсем правильно.... то есть не для бензина, так как многие параметры там попросту отсутствуют. Я хотел добавить туда октановое число, степень сжатия, углы зажигания и т.д., но слишком уж сложно получается... времени нет, поэтому это полуфабрикат который некоторые вещи, если подходить с долей скептицизма, может посчитать очень не плохо, но доверять этой мат. модели на 100% я бы не стал.

А не получится ли просто делать небольшой обход лямбды, увеличивать этот обход до тех пор пока в выхлопе кислород не превысит ну скажем 0.15%(вроде это ещё ничего)?
ЗЫ: есть такая измерялка кислорода под рукой.

<div class='quotetop'>Цитата(Yuri_vr4 @ 13.12.2006, 22:37) [snapback]2970[/snapback]</div>Я может не совсем понял вопрос... но лямбда при тапке в пол (Open loop mode) не играет никакой роли... поэтому единственной возможностью в ту или иную сторону сдвинуть смесь, является обход не лямбды а расходомера, по сути ты делаешь этим тоже самое что делает любой пиггибэк, но только сразу во всем диапазоне и на любых нагрузках... что не есть гуд, но какоето время наверно будет работать.

Под лямбдой подразумевался MAF. Не в выпуск же трубочки запихивать. Из ответа понял, что мне надо учить мат.часть (с). :huh: .
ЗЫ : хххххххххудалено как глупостьххххххххх :)

2MER: Это все забавно и с капиталовложениями все ясно, но откуда столько времени взять? Ладно, в теории можно разобраться и у меня есть чел с компом который сможет все это замерить...НО у нас в городе с этими двигами никто не сталкивался и все только руками разводят!!!Вот! Так, что только закись... а остальное все просто интересно, но не более...ибо нету такого энтузиазма как у вас...и машин таких по городу всего 3 штуки (так что конкурентов нет в принципе отсилы 1-2%авто... остальные просто сосут)

<div class='quotetop'>Цитата(Argentum @ 14.12.2006, 9:28) [snapback]2982[/snapback]</div>С закисью думаешь все так просто? Тоже самое... нужно и смесь смотреть и насколько топлива хватает, отсюда те же самые проблемы при настройке. Причем загубить машину закисью намного проще...

А вообще не так страшно все это как кажется на первый взгляд.

Буст:
Буст на этих турбах можешь задрать до 0,9-1,0... хотя лучше выше 0,9 не поднимать.

Топливо:
Топливо должно со снятой ваккумной трубкой показывать 3,0 бара. при росте оборотов под бустом расти пропорционально бусту то есть если буст 0,9 то датчик давления должен показывать 3,9 бара вплоть до отсечки по оборотам... и падать только если есть откат по бусту (то есть с ростом оборотов буст падает).

AFR:
Отстраиваешь топливо САФКОЙ чтобы во всем диапозоне оборотов (начиная с 4000) был плавный переход например (безопасный уровень) от 11.8:1 на 4000 до 11.4 на 7400... с увиличением буста можно чуть чуть обагатить (смотри на Knock по сафке - если его нет, то либо оставить как есть... либо даже еще подбеднить). Богатая смесь = меньше содержание кислорода, бедная = больше. Например 15,3:1 бедная, а 9,4:1 богатая. Для целей настроек крутимся вокруг региона 10,5:1 - 13,3:1 на разных нагрузках и оборотах.

Я понимаю что машина скорей семейная/универсальная и зачастую всех ее достойнств для большинства хватает за глаза... что еще можно пожелать - сбалансированный аппарат - хорошо рулится благодоря AYC, полному приводу и многорычажной независимой подвеске... Достаточно динамичен при 280 л.с. и почти 370 Nm момента... 6 сек до сотни для семеного седана/универсала вполне респектабельно.

Но ведь у машины есть потенциал!!! И он не ограничен детскими 280 силами... Она может быть так же надежна (при правильном подходе) и интересна в повседневном использовании, но имея табун в более 400 сил (думаю и 500 не проблема... быстро снег выпал чтобы проверить.... в следующем году проведем полноценные испытания 500 сил на полном приводе на каждый день), могут быть улучшены тормоза и подвеска... Согласитесь семейный универсал/седан с табуном в 500 сил и возможностями предоставляемыми полным приводом, хорошими пружинами/стойками, независимой многорычажной подвеской и 6 поршневыми тормозами с хорошими дисками и колодками - это уже территория суперкаров?? Разве это не интересно? Почему у нас предпочитают ездить на том "что есть" вместо того что хочется?

Американцы например развеяли миф о ненадежности Митцубовских V6 и коробок... Снимая по 600 awhp (для л.с прибавте еще сил 120). с полностью стоковой поршневой и проворачивая все это на чуть доработанной стоковой коробке... С ковкой 550-800 awhp у них уже считаются надежными повседневными силами :)

Можно не гнатся за рекордами, но получить от машины то что она может выдать... мне кажется что для людей выбирающих VR-4 это должно идти по умолчанию...

И если нужна какая то помощь или есть вопросы - я готов ответить на них в силу своих возможностей/знаний. А может быть и еще кто сможет внести ясность... для этого и сделал этот топик. Зима не такая уж и длинная - готовтесь к лету заранее. ;) Тем более что у нас например столько GTRов, Супр, ВРХов (в том числе STi) и ЭВО и т д. понавезли, что нужно быть всегда готовым... это не S классы и Ауди Sки на свое место ставить... :)

<div class='quotetop'>Цитата(sergey @ 6.1.2007, 2:41) [snapback]3573[/snapback]</div>Сергей, мы тут пообщались с нашими Ангийскими друзьями и решили что стандартная поршневая при правильной настройке ( в смысле если ты топливо и зажигание не сильно угрюмыми сделаешь) выдержит 500 сил (на коленвале - BHP), так что для 420 сил не советую тебе менять ничего из низа... если мои слова для тебя не так сильны, то задумайся о следующем - контрактный двигатель - 800-1200$, ковка - (без балансировки... то есть сам ставь как хочешь...) - от 800$ (таких вариантов не знаю) до 1500$ (только за поршни) долларов. :)) Думаю все станет ясно... как и для всех - планируете 400-500 сил - лучше думайте как все это хорошо настроить, какой комп, насос купить и форсунки... поршневая выдержит если со знанием поднимать мощность. Моя пока держит. Можете сами для себя посчитать сколько лошадей надо для 1560 кг универсала для разгона до сотни за 4,46 сек. и 400 метров за 12,71 сек.

<div class='quotetop'>Цитата(Mer @ 5.1.2007, 23:27) [snapback]3576[/snapback]</div>Цитата(Mer @ 28.12.2006, 13:21)

Чугунные фланцы тогда нужны будут... и какойнибудь левша у которого получится надежно варить Чугун.


Правша-левша есть с чугуном и электросваркой.Просто 3К как то не рельные.У тебя есть какая нибудь информация по турбинкам GT25 по мощности,какие нюансы в работе?Поделись с Москвой



???? :) GT25???
Комп думаю Greddy e- manager,насос уже 255 л стоит,писалки 550.

<div class='quotetop'>Цитата(Mer @ 5.1.2007, 21:45) [snapback]3568[/snapback]</div>Ну вот первый глупый вопрос в тему(не про вершины гаражестроения, а про легкие НР(л.с.)):
На 6А13ТТ литровая мошьность в стоке вроде маленькая и буст совсем маловат:
Стандартный буст - 0,56 а на легаси, калдине, ВээРИкс_не_эстэи, Эво и т.д. он 1.0 (причём качество интеркулериния у субар фиговое(теоритически)), прямотока там в стандарте тоже нет. ПОЧЕМУ ТАК? т.е. почему на 6а13 нельзя поднять буст не делая ничего больше?
Второй вопрос не сильно лучше первого:
Уважаемый комрад Mer говорил про "консервативные" стандартные настройки смеси, и не помню где слышал про то, что после 5500 двигатель просто заливается топливом (9:1), так вроде если настроить нормальное соотношение смеси, то выправится диапазон как раз выше 5500 т.е. диапазон максимальной мощности. ПРАВИЛЬНО ВСЁ Я ПОНЯЛ? Чем(как) можно мерить смесь для того чтобы её потом настроить?
Третий вопрос:
Из чего сделана стд. крыльчатка турбин, будет ли смысл переделать их на более лёгкие и с другими хар-ми крыльчатки (всмысле угол например, из титана например)?(Этот вопрос для тех кто видел лопасти глазами+имеет авиатехническое образование) ;)

<div class='quotetop'>Цитата(Yuri_vr4 @ 6.1.2007, 5:35) [snapback]3586[/snapback]</div>Ответ на первый вопрос - наш мотор по всем параметрам "задушен" (если другими словами то потенциала в нем много) - и топлива много, и буста мало и т.д. Просто буст поднять можно, но не советую выше 0,9. Турбины у нас от мопеда японского... поэтому и рассчитаны на то чтобы делать В СТОКЕ характер машины как многолитрового атмосферника - чтобы с низов хватали и до 5500 перли. Об этом уже тысячу раз говорил - 0,9 предел производительности стоковых турбин... можно и больше выжать, но ведь большинство из нас не готовы каждые 3 месяца турбины менять? Просто Японцы сделали всего с запасом - который, запас, мы и используем для бустапа, но ведь он не безграничен. Реально, надежно, снять 330 сил с машины на этих турбинах... повторю - самое главное ограничение в этой машине турбины (потом топливо)!!! Не коробка (хотя со стандартным сцеплением придется тоже распрощаться), не мотор, а именно турбины - они слишком "городские" при всех их плюсах в стоке машина не поедет лучше Корвета или Феррари :) ...

Смесь лучше всего мерять широкополосником - LC-1, LM-1 или AEM и т.д. если будет под рукой что то типа e-manage - то вобще сказка. Смесь будет отображатся на логе с кучей остальных параметров, таких как обороты, нагрузка (положение дроссельной заслонки), угол зажигания, детонация, дьюти форсунок, давление топлива, темп. вых. газов и т.д. Из всего этого можно сразу понять что происходит и в итоге сделать вывод какая смесь нужна...

Смысла переделывать стандартные крыльчатки не вижу... ну получишь ты на свои трудозатраты лишних 10 л.с. - оно того стоит? Турбины, как уже говорил - главное ограничение в этой машине! Они хорошие, для города.. но для целей повышения мощности очень ограничены!

Если пошла такая пьянка, то попробую задать повторный вопрос. На 1000% согласен с тобой Валера, о задушенности нашего агрегата.
Я на родных турбинах и на компе "Абит" с широкой лямбдой и 90% загруженностью форсунок (комп не удалось настроить по уму-снег падла выпал) на 380 лошадок по RSMке вышел. Я склонен верить этой цифре.
На машине установлен другой интеркуллер, заменены резиновые патрубки после турбин на ал.трубы, топливник на 255л., нулевик, керамика, приборчиков сопутствующих куча.
Так вот , эти 380 получились на бусте примерно 0.75. Пиково на 0.85 выскакивает а потом откат.
Вопрос: ты как-то обмолвился о паре "ПРЯМЫХ" замен турбин. Поделись с народом, ведь одним духом живем (вернее одним мотором). Поодиночке можно ОЧЕНЬ долго экспериментировать.

<div class='quotetop'>Цитата(Jon @ 6.1.2007, 14:49) [snapback]3595[/snapback]</div>Интересно как вы туда Абит воткнули... Хотя в СпортМобиле тоже часто Абиты ставят, на Эвики.

Я больше верю показаниям РСМ по динамике... по мощности, хмм, смотря как прибор настроен, может и врать прилично, а может и очень точно показывать. Но честно, хоть и слышал как например на Кипре один владелец с e-manage на стандартных форсунках и турбах выдал на стенде 400 сил, но мало в это верится. Ну уж сильно маленькие наши родные турбы! Да еще на бусте 0,75??? Я спорить не буду, но интересно бы было услышать данные о динамике авто (РСМ ведь стоит) тогда можно более менее точно посчитать сколько там сил.

По турбинам, я не скрывал никогда - я же тебе в мыле дал ответ что за турбины которые bolt on... и название написал. Вот сейчас пошел в гугл и ввел PROS ec5a, результат практически первой строкой (хотя нет, вру, второй):

http://www.diana.dti.ne.jp/~carplus/new/buzz_types.html

Стоят они что то около 3000$ при условии что все остальное тоже у них купишь... а ценник там, извините уж, Конский! Поэтому лично меня такой вариант не заинтересовал... да и не нужны эти пукалки TD03 если решил получить хорошую прибавку в мощности.

<div class='quotetop'>Цитата(Aleks @ 6.1.2007, 15:56) [snapback]3602[/snapback]</div>Странно... у меня машина достаточно заметная... ее сложно не увидеть :) Дык ты приезжай на встречи GT Клуба или вот на озера сейчас ездить начнем. Сегодня там с Панамой лед проверяли. ;)

<div class='quotetop'>Цитата(Jon @ 6.1.2007, 15:04) [snapback]3598[/snapback]</div>Зря вы паритесь... этот автомат спокойно переваривает за 400 сил. Можно и доработать если сильно хочется, но зачем вам этот гемор если контрактные автоматы стоят 15000 руб?

Парня в Эстонии Marcel зовут - я ему поршень с шатуном отправлял, он там у каких то финнов нашел ванриант изготовления кованных... Машина кстати у него с левым рулем. Они сами переделывали.

<div class='quotetop'>Цитата(Aleks @ 6.1.2007, 8:56) [snapback]3602[/snapback]</div>Мы сегодня с Валерой катались на озеро, проверяли толщину льда на нем, испытания прошли нормально... :)

По поводу "просто поднять буст", поднять можно смело до 0.9-0.95 бара, но это пиковое значение для них, даже на этом давлении упрешься в отсечку по топливу, нужен будет насос и топливный регулятор, ШЛЗ и хотябы сафка, чтобы грамотно все это настроить, и будет пулять на родных турбинах, но поверь через месяц другой захочеться большего...
Без перенастройки. можно ездить на 0,7-0,75бара, я езжу, но у меня подбеднена смесь сафкой на 10%...

Спасибо за адресок. Зашел с рабочего компа. все показывает. На домашнем азиатские сайты с их письменами не показывает. Да . ценник приличный, ты прав Валера, а турбины всего на 450 лошадок. Я готов идти на большее, как и ты видимо, раз про поршня задавался вопросом.
Про Абит ситуация такая. Комп работает по MAPу от E-managera, датчику положения дроссельной заслонки и датчику оборотов колена. Последнее пришлось доработать , вернее изготовить. Абит позволяет менять все. в том числе и зажигание (е-манагер кажись не меняет зажигание). Ну вот зажиганием и топливом так немного "распустили" зажатость моторчика.
А про Марселя, я думал у него родной леворукий агрегат, а тут похоже тюнинг будь здоров приложенный. Уважение ему!

Емандж Ультимат двигает зажигание...

тогда Е-манагер более бюджетный вариант против Абита.

http://i9.photobucket.com/albums/a82...P1020580-1.jpg
http://i9.photobucket.com/albums/a82...P1020582-1.jpg
http://i9.photobucket.com/albums/a82...P1020583-1.jpg
http://i9.photobucket.com/albums/a82...P1020584-1.jpg

Слева на право

- Стоковая турба VR-4 :) Если кто не видел (~140-175 HP)
- TD04L-13T (WRX/Forester) это то что на моей машине стоит (~250-300 HP)
- Precision T-67 (~780 HP)

Все это нужно умножать на 2... :) примерно... так как у нас их по одной, на каждый ряд цилиндров, то есть две.

Ну а машины - бело-синяя моя, а черно-коричневая Панамы... ;)

<div class='quotetop'>Цитата(sergey @ 6.1.2007, 21:14) [snapback]3626[/snapback]</div>Если их две будет то это хороший вариант 200-300 сил с каждой.
С одной никакого толку.

А вообще есть теория, а есть практика... так как практически я ее никогда не использовал, то как я тебе с уверенностью могу что то о ней сказать?

Я когда турбины подбирал и карты смотрел и отзывы читал и думал о финансовой стороне, но все равно все по сути делал в слепую, так как на наших машинах мало что делали. Выбор турбин 13T это по моему мнению компромисс между мощностью и относительной "недороговизной" при получении этой самой мощности.

Какие плюсы у GT25?
Шарикоподшипниковые турбины быстрей расскручиваются и судя по данным производителя могут обеспечить воздуха каждая до 330 сил, но очень чувствительны к "перекруту" и к маслу... так что б.у. ты такую вряд ли найдешь. Что делать если у тебя навернется одна из них? На самом деле ты в курсе сколько они стоят новые?

Плюс под эти турбины придется делать коллектора, у них ты ничего с фланцем не сделаешь или если только какой нибудь переходник придумать...

Ставь - потом расскажешь как они себя поведут :)

T-67 тоже шарикоподшипниковая. С ней нет таких проблем как у Gt25?

<div class='quotetop'>Цитата(Jon @ 7.1.2007, 0:54) [snapback]3631[/snapback]</div>Перекрутить такие турбины нужно будет постараться... :) 1560 л.с. ????

Поршневую допустим заменить можно, болты усиленные поставить тоже не проблема. Распредов ни кто не выпускает под наш мотор. А главное что с коленом будем делать ? Сам же говорил что 600 это предел для него. Тогда какие 1560? Может тогда Т-67 в одиночном варианте где-нибудь над коробкой расположить и выпуск обьеденить. У нас марковник с одной турбиной,кажись Гаррет 78 (на 1500л.с.), в пол моторного отсека, катается , сам пишет что по расчетам 900 лошадок. Думаю с Т-67 можно на 650 то точно выйти.


Валера, а чем 04-13 отличается от 04-15, по мощностям вроде одинаковые

<div class='quotetop'>Цитата(Jon @ 7.1.2007, 18:45) [snapback]3641[/snapback]</div>Во первых поставить одну такую турбу не проблема - берешь два задних коллектора... ну вобщем делали уже такое в Англии и на синглах ездят неплохо. Но какой смысл? Две 13T обеспечат до 550 сил по воздуху не напрягаясь... одна 67 конечно может позволить и свыше 600 снять, но вопрос в другом - а все остальное потянет? Двигатель, трансмиссия и т.д.???? А если все придется переделывать, усиливать, менять... то зачем останавливатся на 600 силах? Это просто видимо подход такой - городской вариант 13T на стандартном блоке и поршневой меня в полне устраивает... до 500 сил, во всяком случае, точно с них снять попробую. А две 67 это уже корч с dogbox'ом, подготовленным блоком (само собой с другим коленом), головами и т.д. подготовить мотор могут пока только в штатах. Во всяком случае опыт у них есть.... так что пока считаю во сколько все это может вылится и стоит ли вообще этим заморачиватся... во всяком случае идея изначально была в быстрой, надежной универсальной машине на каждый день, но если раньше можно было на такой и по городу и на соревнования... то сейчас последнее уже отпадает. т.е. если нужны результаты - нужно отказатся от "повседневной" машины и "корчевать" ее :)

<div class='quotetop'>Цитата(Jon @ 7.1.2007, 18:55) [snapback]3642[/snapback]</div>Конечно бывает... только зачем тебе это? Что ты хочешь в результате получить? На наши моторы делают валы. По той же ссылке PROS, плюс в Австралии... да и на заказ можно сделать. Все в деньги упирается. Опять же до (пока точно не установленного, но предполагаемого) предела в 500-550 сил не думаю что есть смысл в замене валов... хотя это ИМХО.

<div class='quotetop'>Цитата(Jon @ 8.1.2007, 1:16) [snapback]3657[/snapback]</div>Я не понял что я там обрубил? Просто по некоторым вопросам есть уже сложившееся мнение... я его и высказываю. Сразу говорю это лишь мнение а не истина в последней инстанции. Так что хочется - делай.

Еще раз перечитай то что я ранее написал - на стандартном блоке может и галант ехать... если экстраполировать данные с мотора почти родного но на поллитра больше - то блок может выдержать свыше 700 (при условии некоторых доработок - шатуны, поршня...), а то может и 800 л.с. на стандартном колене... а может и не выдержать - никто ведь не пробовал. В JUN почему то сняли 560 сил... и воткнули 4G63T... хотя подозреваю что для того чего они строили машину это было отчасти дань регламенту, а отчасти изза меньшего . веса двигателя, машина на кольце, себя наверно лучше ведет...

Так что непонятно откуда ты между строк вычитал что блок у нас слабый... просто ИМХО если уж строить мотор, то строить... по деньгам все равно попадать. Кстати попробуй пошерсти инфу на те же Супры, Эвики и Импрезы... много ли их с 500 л.с. и полностью стоковым двигателем? Так что не вижу смысла для печали...

Да, совсем забыл, кроме снега и дырок в системе(УЖАС!!!), что мешает поднять планку до 500л.с.?
Случаем не степень сжатия и охлаждение?

Валера, как ты думаешь, а есть ли смысл что-нибудь делать, если самый хороший бензин, продающийся в нашем городе - 95 и тот весьма говенного качества (как утверждают делают его из 92)?

Скажите, а на e-manage как править топливо, только с исрользованием компьютера или к нему есть свой мониторчик с кнопочками? Если есть e-manage потребность в SAFC отпадает? Просьба не пинать т.к. ни emanage ни SAFC вжвую ни разу не видел.

Какие ощущения от керамики, если можно покрасочней? (У нас просто пробки серьезные.)

Как тебе сказать, оно либо включено, либо нет. разница по нажатию педали примерно сантиметр, может меньше. Я первые недели две мучался и думал : "нафига я себе за такие деньги такую проблему нажил?". То выпригиваешь , норовя чей-нибудь зад поймать, а то просто глохнешь, когда ехать надо. А в пробке ведь ни кому не объяснишь, что у меня сцепление и корзина не простые и что не нужно втискиваться передо мной. Я не сплю в пробке, а просто жду чтоб расстояние для прыганья было. Потом нащупал ту золотую середину и ... начал кайф ловить.
Два года уже отъездил на керамике.
А родной диск убивал за три летних месяца.

<div class='quotetop'>Цитата(dfyz-vr4 @ 9.1.2007, 21:01) [snapback]3751[/snapback]</div>А степень сжатия самая , что ни есть подходящая-8,5. Это совсем не мешает и больше 500л.с. сделать, мне так кажется.
Конечно меньше было бы еще лучше. Думаю это можно поршнями исправить при изготовлении последних. Валера про это лучше рассказать может.

<div class='quotetop'>Цитата(Евгений @ 9.1.2007, 19:21) [snapback]3743[/snapback]</div>Я брал со штатов когда они только появились... если бы не таможня, то обошлось бы в цены на mohdparts.com + доставка (смотря чем.... я уже не помню точно сколько отдал за FEdex cо страховкой... но больше 100$, без страховки и тракинга можно значительно дешевле.) Только вот продавец должен будет в бумагах указать стоимость покупки меньше 200$.

Для Ultimate нужен он сам, МАП сенсор, провод к МАП сенсору, проводка ультимата... там дальше уже по желанию но советую сразу взять Инжектор адаптер 3 - без него будет CEL гореть постоянно.

<div class='quotetop'>Цитата(dfyz-vr4 @ 9.1.2007, 19:54) [snapback]3747[/snapback]</div>Нет разница со стоком меньше... без "дырок" значительно. Сейчас специально снимал на видео в фотоаппарате. С низких оборотов без букса на 4ой передаче... по другому никак - у нас скользко очень. Вот результаты:

0.00 kg/cm2 - 1246 RPM
0.20 kg/cm2 - 1831 RPM
0.30 kg/cm2 - 2102 RPM
0.40 kg/cm2 - 2327 RPM
0.50 kg/cm2 - 2551 RPM
0.55 kg/cm2 - 2831 RPM
0.57 kg/cm2 - 3083 RPM

Если кто может повторить тоже самое со стоковыми турбинами - у нас будут точные данные насколько сильна разница.

Про керамику. Сто процентов на стандартной корзине и диске проще ездить... хотя даже не так - по другому - более комфортно, но проходит совсем немного времени и привыкаешь. Неудобства я бы сказал такие же как с правым рулем - если привык то потом уже и не понимаешь что сначала мешало? Поэтому сейчас для меня более тугая педаль и чуть чуть более нервное включение с лихвой компенсируются тем что ты можешь вдавить педаль в пол и "оно держит"!!! Тогда как на стандартном сцеплении пара хороших стартов и ты уже гадаешь когда завоняет и начнет буксовать. Если повышаете мощность - все равно придете к необходимости замены сцепления, а ставить что то что будет работать без запаса - не разумно. Другие варианты более дороги и не так хорошо изучены... так что не бойтесь вы демпферной керамики - она вполне терпима учитывая ее "хорошие" стороны!

<div class='quotetop'>Цитата(dfyz-vr4 @ 9.1.2007, 20:01) [snapback]3751[/snapback]</div>Снега мало чтоли? Зимой еще и охлаждение надо?

В машине все есть для этих 500 сил, только я не стал ее взрывать сразу задрав буст, а постепенно настраивал, устраняя мелкие проблемы. Думаю 12,71 на том давлении (0,98-1,05) было достаточным показателем. Посмотрим что произойдет на 1,4... летом. Просто не разумно рвать машину в зимнее время когда темп. двигателя и ож выше 78 градусов не поднимается, на кой черт? Покрутить колесами - дык они и так все четвером в букс при малейшем нажатии на педаль (на правильной передаче) срываются!

Из "проблем" (хотя это вряд ли можно так назвать) с машиной наверно сейчас только не установленный топливный регулятор AEM и стоковый выпуск, так как на время зимы решил что и стокового выпуска и регулятора хватит на стандартном бусте...

Замерять машину негде - стендов в городе нет, так что можно доверять только динамическим показателям, а на дороге покрытой коркой льда этого делать не хочется.

Еще не понял про охлаждение? В каком месте его не хватает? И про СЖ? 8,5:1 это по твоему слишком много? Или ты имел в виду компрессию в цилиндрах?

<div class='quotetop'>Цитата(DOTE @ 9.1.2007, 20:25) [snapback]3754[/snapback]</div>Делать смысл есть всегда.

На голубом e-manage есть возможность через буст E01 править карты. На ультимайт только с ноутбука. Да сафка это по сути упрощенный e-manage от Apexi, хорошая штука но кое чего в ней не хватает.

to Mer: Спасибо за внятное разъяснение!

Из выше перечисленного становится ясно:

1-Поршней, шатунов, колена и СЖ хватит на многое.
2-Двигло грамотно охлаждается, масло надеюсь тоже.
3-Коробка и привода крепкие.
4-Играть надо с наддувом и топливом.(турбины, форсунки, интеркулер, насос, топливный регулятор...)
5-Настраиваем е-менеджем.
6-Не надо бояться демпферной керамики. (Кстати почем взял? Она 2-х дисковая?)

P.S.

Чудо, а не мотор!!! Мечта тюнера. :)
А я было время стал сомневаться.

<div class='quotetop'>Цитата(dfyz-vr4 @ 10.1.2007, 0:40) [snapback]3799[/snapback]</div>Чувствуется доля сарказма в твоих вопросах/ответах... сомневаешься проверяй сам - я лишь пытаюсь ответить в силу своего скромного опыта - если у тебя есть что сообщить - говори, с удовольствием послушаю...

1. Поршней колена и шатунов у меня пока хватает, как и у многих у кого машины с временем 12,7-12,4 сек. Колено на 3000нике начинает становится проблемой после 800awhp. Шатуны и поршни держат порой и до 600awhp хотя к этому моменту большинство все таки их уже меняет. Мотор близкий родственник как по конфигурации так и по сути. Делай выводы сам. Пока "там" (за отметкой в 400 сил) не побывает достаточное кол-во машин - статистики не будет - будут догадки.

2. Ну если ты читать умеешь, то должен был заметить что у меня в подписи стоит. Oil cooler Grex с термостатом. Для лучшего охлаждения подкапотного пространства - капот с "дырками" для отвода тепла. Кое какие части уже покрыты теплоизоляцией, другие ждут своего часа. Термостат с меньшей температурой открытия, включение вентиляторов радиатора выведенно в салон, Интеркуллер... кажется все перечислил? Плюс некоторые приборы. Я уже банальности не упомянаю типа свечей и нового масло насоса... Думаю на сегодня это достаточный минимум... да и пока проблем с перегревом вроде не было или просто машина моя еще не была у границы возможностей штатной системы охлаждения с учетом тех небольших изменений что уже имееются. Так что все пока работает...

3. Свою пока не порвал, как и "те другие"... впрочем и о приводах пока ничего сказать не могу. Слабым местом может быть AYC вернее сказать редуктор с ним... копус алюминевый - и у меня с начала эксплуатации пришла машина с воющим редуктором - потом поменял на такой же воющий за копейки... Сейчас третьий по счету с машины 2001 года. Пока признаков "слыбины" нет, но как и владельцы Эвиков - если что заменю на чугунный с Type V.

4. С наддувом и топливом лучше не играть... :) Хотя в процессе они участвуют конечно :)

5. Я не знаю чем кто собрался настраивать, моим запросам пока EMU удовлетворяет. Может ты захочешь туда MOTEC или AEM воткнуть?

6. Взял за 37000 руб. если память не изменяет. Да двух дисковая. С Эво 7/8.

PS: Насчет "мечты" ты переборщил конечно, но вот о бесперктивности уже не говорят, как было 3-4 года назад...

<div class='quotetop'>Цитата(.::Demon::. @ 10.1.2007, 15:48) [snapback]3823[/snapback]</div>Конекретно этот не взамен, а в дополнение... хотя с помощью его можно вобще игнорировать показания штатного Кармановского датчика расхода воздуха, заменив его на "подставные" Hz'ы опираясь на обороты и гнагрузку (роль которой могжет как раз играть давление во впускном коллекторе).

MAP - Manifold Absolute Pressure Sensor - Датчик Абсолютного Давления в (впускном) Коллекторе.
MAF - Mass Air Flow Sensor - Датчик Расхода Воздуха.

<div class='quotetop'>Цитата(DOTE @ 10.1.2007, 11:16) [snapback]3811[/snapback]</div>Сразу хочу сказать - Не за что тут извинятся... я иногда тоже глупые вопросы задаю если чего то не знаю и не парюсь по этому поводу. Единственное что иногда уже отвечал на какие-то вопросы и времени объяснять вновь уже пройденное нет. :)

По поводу бензина прав только отчасти. Конечно ничего хорошего в этой ситуации нет, но во первых 98 вам когда нибудь все равно завезут :), во вторых современные ECU имеют способности подстраиватся под бензин... самостоятельно изменяя топливные карты и углы опережения зажигания на более консервативные... просто нужно быть осторожней при настройке машины и желательно отслеживать что с ней происходит.

<div class='quotetop'>Цитата(Catalan @ 10.1.2007, 18:05) [snapback]3832[/snapback]</div>Если тебя данные MAF в герцах устраивают то великолепно.

Мне же хоцецца еще и буст в kg/cm2 видеть и иметь возможность использовать эту величину например для корректировки топлива/зажигания, которую (величины - "буст/давление") кстати в EMU без МАП сенсора подцепленного просто не откуда взять. Мозг ведь штатный вообще давление во впускном коллекторе не знает.

Хотя, в принципе, можно и без МАП сенсора обойтись.

<div class='quotetop'>Цитата(Catalan @ 10.1.2007, 19:09) [snapback]3835[/snapback]</div>Меняют по разным причинам... например если у нас перевести машину на МАП то можно будет на каждую турбину по грибу одеть и удалить все эти резиновые трубки. Кому то проще с ним настраивать... про САФКу не знаю, но в e-manage это достигается картой с герцами внутри таблицы по одной оси которой идут обороты, по другой буст. Карту можно либо самому слепить, либо в новой версии есть что то вроде Sample Map. Чтобы значения автоматически заполнить. Кто то говорит что на МАПе проще лучше и надежней настраивать машину... что дескать Кармановский расходомер нихрена свыше 1 бара измерить кол-во воздуха не может, но например на тех же 3000ках тот же Карманановский МАФ может мерить входящий воздух до показаний в 3150 (подозреваю что это лишь ограничение e-manage а не МАФа и машины едут 11.1 на нем... есть над чем задуматся. У меня пока все со штатным расходомером работает, хотя возможно попробую и так и так и еще лежит от 3000ка который по разъемам (то есть по проводам... разъемы разные) такой же, могу еще его присобачить посмотреть что будет лучше.

Да у тебя на AVCR есть МАП сенсор и по идее его можно подключить к EMU, но насколько показания будут совпадать не знаю... возможно Апекси например на 3 вольтах показывает 1,4 бара, а Гредди на тех же 3 вольтах имеет в виду 1,0 бар...