Глохнет - Глобальная тема
 

Случилась неприятность - сегодня глох, часто. VR-4 Type V, MT, 2001 год, нет катализатора, выпуск фуджисобо, дополнительная масса, все остальное сток.Два месяца назад менял сцепление, возможно что-нибудь зацепил, но врядли. Вместе со сцеплением ставил трубу вместо катализатора, тргал датчик кислородный, недавно менял топливный филтр и сеточку в баке. Суть проблемы - проявлялось раньше на горячую, если ехать, газ в пол, то какбудто бензина не хватает на оборотах 4-5 тыс, селгка дергается. Сегодня вообще заглохла, причем когда работает на хх то стрелка тахометра стоит на месте некоторое время, потом дергается, всегда по разному, может заглохнуть, а может и не заглохнуть, все происходит так какбудто полностью отключается питание на катушки, при этом приборка горит, чек не выскакивает! При отсоединении дмрв проблема есть - работает и как будто резко откл полностью все цилиндры. В выхлопе появились хлопки, даже если работает и не отключается. На холодную проблем пока не заметил, работает ровно. Есть у кого какие соображения? Подскажите есть ли на ВР-4 датчик температуры воздуха во впуске после интеркуллера, если да, то где он? Заранее спасибо за внимание к моей проблеме.
Удалось выяснить, что когда мотор крутится ровно (едем под горку, зажигание включено, обороты около 1500), в момент когда проблема (начинает глохнуть) стрелка тахометра дергается от 1500 оборотов до 100-300, судя по всему в этот период как раз то есть импульсы на катушках то нет и в тот момент когда питание восстанавливается на выпуске хлопки их глушителя. Проблема только на горячую, холодная машина едет без проблем пока не прогреется полностью. Что интересно, если проблема началась, то после выключения зажигания завести машину можно на 1-2 секунды, но как ни дави она все равно заглохнет и не заведется пока не постоит хотябы 5-10 минут. Вот такие вот подарочки выкидывает к НГ. Хелп.

насос топливный проверь.и фильтр.
датчик температуры есть только в расходомере.

А мертвая лямбда не может так себя вести?...

фильтр я менял, сеточку тоже, насос проверю, как насос может быть связан с температурой двигателя? Есть еще датчики связанные с температурой? отключал дмрв, датчик температуры охлаждающей жидкости (срабатывают вентиляторы), положения дроссельной заслонки, все соединения до куда дотянулся проверил - все равно работает пока не прогреется, потом как будто либо форсунки отключаются рывками либо искры нет, копм выдает 22, 23, 21 ошибки только после того как прогреется и начинается дерготня и только в движении. Когда охл жидкость начинает по большому кругу циркулировать вот примерно в этот момент все и происходит, при этом датчик температуры охл жидкости скрипит при отключении или включении зажигания. Есть какаято связь с температурой. Первая ошибка которую я считал - 21, но она могла появиться из-за нагревателя тосола, которым я иногда пользовался в морозы.

при этом датчик температуры охл жидкости скрипит при отключении или включении зажигания.

это как ?
может он коротит, выруби его

:D к гадалкам послать чтоли...

Что такое нагреватель тосола? До его установки/активации были эти симптомы?

В общем ситуация такова - полная задница, а если дословно, то давление топлива при незаведенном двигателе 0,250-0,270 кг\см2 (включаем зажигание, сцепу не выжимаем, насос работает, манометр измеряет, подключен к магистрали, та что идет к регулятору давления). Когда авто заведен давление порядка 0,1 кг\см2, когда давим тапку и сразу отпускаем давление падает в момент нажатия педали акселератора до 0,05 кг примерно и подрастает когда обороты падают до 0,2 - 0,25 кг, как я понимаю это нормальная ситуация. Когда машина прогрелась и началась проблема, давление падает после дерганий, тоесть не это причина как мне кажется, топливная магистраль в норме. В момент когда машина не заводится я наблюдал искру на катушках (выдернул провод из катушки, на него пробивало искру).
Подогреватель тосола электрический - это кипятильник на 220 В, питается от розетки, греет тосол от сливного отверстия к шлангам отопителя салона.
Стоит сигнализация шархан 7. Некоторые люди ссылаются на то, что может быть сработала защита, возможно от кипятильника. Всвязи с этим возникли вопросы. Может ли сигнализация както влиять? Может ли комп както перестроиться из-за 220 В? Что может давать команду задушить мотор и по какому датчику или датчикам? Можно ли както заново перепрошить комп, возможно ли это? После установки подогревателя машина работала и до тоже, после замены сцепления и выкидывания катализатора начались проблемы с разгоном (только при полной тапке на 4-5 тыс оборотак слегка заметно как будто бенза не хватает)(сцепа менялась до установки подогревателя и первого его включения в розетку 220В) . Все что можно было достать я отключал(кроме датчика коленвала и распредвала), проблема есть - машина глохнет когда прогреется, причем, если отключить подачу топлива специально, то глохнет медленно, а тут как будто форсунки намертво затыкаются либо искры нет, но второе вроде как есть, а стреляет на выпуск потому что не сразу все отрубается, а как будто как провод коротит - вкл выкл и тд до полностью выкл (стрелка тахометра дергается резко).

у тебя насос труп

да, вчера подумал малям и понял, что 0,25 кг это не 2,5 кг и даже не 3,8 как иногда бывает при более менее живом насосе))) Регулятор не может навернуться? фильтр новый, но все равно пойду манометр под сиденье воткну, если получится и обратку пальцем зажму, если она там есть)))

Добавлено через 3 часа 39 минут
*Втыкаем манометр непосредственно к штуцеру высокого давления насоса - надавил до 5 кг\см2 менее чем за 1 сек, дальше побоялся, давление держит.
*Втыкаем в штуцер регулятора на топливной рейке - 0,1 кг\см2, когда машина заводится падает вообще в ноль, как работает не понятно, на газ реагирует как описал выше.
* Запускаем только насос, пережимаем обратку - давление доводил до 3 кг\см2, нагнетает очень быстро, дальше побоялся, держит и не травит.
* Когда проблема есть (машина прогрелась), то все как описал выше, пытаюсь затыкать обратку - 2,5 кг\см2 стабильно, все равно проблема как была так и осталась - машина дергается и глохнет.
Беглый осмотр не дал результатов ( придется капаться на выходных, лезть конкретно.
Всех с наступающим

насос выбрось

Добавлено через 1 минуту
если совсем никак... то ты обратку сними с регулятора и в бутылку... и заводи... если от туда ничего не потечёт:) а с ростом оборотов так и будет я в этом уверен.... то точно труп.

измеряешь ты как то через попу...

BRIAN, правильно подметил - через попу, торопился. С насосом нормо, я надеюсь разгадка близка, кое что надыбал, если это так то отпишусь, если нет, то вообще жопа.

похоже регулятор давления в рейке у тебя труп
не Сард случаем ?

не жопа а ВР4 :D

ладно вам смеяться, я давление неправильно измерял, давление вроде в норме, регулятор тоже. Подозрение на датчик коленвала.
Вопрос к знатокам - должны ли быть импульсы с датчика коленвала при повороте ключа на старт (крутит стартер)? при этом есть импульсы с датчика распредвала или ВМТ! В каких случаях нет импульсов с колнвала? (в разъеме датчика питание 12В есть, 5 В есть, земля есть)
Второй вопрос - импульсы с распредвала при заведенном двигателе должны быть стабильной длительности при равных оборотах или три импульса одной длительности и один чуть более долгий и так далее?

У меня похожая ерунда, только двигатель не глохнет, но до этого ему остается чуть чуть. Холостые обороты с 1 падают до 0,2 и машина почти глохнет, постоит подергается, потом раз и все в норме.
Поменял свечи, топливный фильтр и сеточку на насосе, нифиг никакого толку. При всех этих глюках Чек не загорается, а когда едеш бац и загорелся.
Код ошибки 24 и 53 зажигание и скорость, что это такое х.з.
Где копать уже не знаю, датчик хх может так себя вести?

Врядли это хх, у тебя недавно вроде с коробасом проблемы были, могли датчик зацепить, а по поводу зажигания, так 53 ошибка исключает поломпку всего сразу, проверяй че к катушкам и от них идет по отдельности, если проблема периодически появляется, то может неконтачит чего, условия для проверки создай при которых проблема проявляется. 53 ошибка локализует проблему достаточно узко.
53 и 24 могут просто записаться в памяти и не зависеть друг от друга, сними клему и снова пусть запишется ошибка, сразу считывай, если будет только одна, то они скорее всего не связаны. Тестером нужно полазить померить и катушки у товарища взять и поставить

Добавлено через 16 минут
Напишу еще многа букав, вдруг у кого мысль появится "четкая":)
Авто Galant VR-4 МТ, 2001, ec5a-0500218
авто без изменений в конструкции за исключением небольшого тюнинга - выхлоп фуджисобо, нет катализатора (труба вместо него), датчик кислородн до трубы, один.
Предпосылки возможно другой проблемы - мотору как будто не хватало бензина только при полном газе и только на 4-5 тыс оборотах, еле заметные подергивания, разгон до и после очень хороший, как и должно быть, во время проблемы чуть подергивалась машина и слега ощущалось падение мощности. Это было после замены сцепления и установки выхлопа одновременно, до этого сцепление буксовало и возможно проблема была, но до того как начало буксовать сцепление работа мотора без нареканий - идеально.
Проблема случилась во время движения, проехал около 20 км и просто заглох при переключении КПП на нейтраль, заводиться и глохнет и тд.
Остывает - заводится, работает ровно, прогреется - глохнет.
Чем дальше тем хуже - на холодную заводится, чуть прогреется ( примероно от 20-70 гр) глохнет. В движении на холодную более менее нормально работает, по мере прогревания стреляет на выпуск, глохнет.
Считываем самодиагностикой ошибки - 2 ( скорее всего 2с), 12, 21, 22, 23.
21 ошибка могла выползти из-за нагревателя тосола, температурный датчик покахывается 2ком при около 15 гр охл жидкости - норма и повышает сопротивление по мере охлаждения. Вентиляторы срабатывабт при сбросе клемм.
12 ошибка - дмрв в норме, проверено на другой машине.
23 ошибка (связана с датчиком распредвала, нет сигналов) - импульсы всегда присутствуют с распредвала, когда есть зажигание и вал крутится.
22 (связана с датчиком коленвала, нет сигналов) - когда ключ на старт, крутит стартер, машина иногда не заводится, в это время импульсов нет с датчика коленвала. МАшина заводится одновременно с появлением емпульсов с датчика коленвала. При заведенном и прогретом моторе когда начинается проблема, начинает резко дергаться стрелка тахометра, при этом исчезновение импульсов с датчика коленвала проследить не удается, слишком быстро. Когда мотор вообще глохнет, то сначала исчезают импульсы с датчика коленвала (в момент когда машина глохнет, а потом с распредввала пока обороты не упадут в 0.
Питание 12 В на датчик коленвала подается, на дргих двух разъемах 5 В и 0 В при включенном зажигании и неработающем двигателе, контакты от корня датчика до разъема в норме.
Пробовал нагревать датчик феном примерно до 60 градусов, результат разный, иногда проблема есть и машину не завести (двигатель около 0 градусов) иногда заводится (двигатель около -10 градусов).
При отсоединении минусовой клеммы и восстановлении питания заводим машину, пытался выявить ошибки, чек ни разу не загорелся, но в памяти сохраняются ошибки 12 и 22, только если пытаться не дать заглохнуть машине и поддерживать обороты, стрельбы в выхлопе наблюдалась, стрелка тахометра дергалась. Практически все датчики отсоединял, работает в аварийном режиме, но проблема есть, датчик коленвала при отсоединении естественно глушит машину.
Метки ГРМ на месте, но почему то шторка на звездочке коленвала терлась и об магнит датчика и об корпус двигателя, было все в дюраль алюминии, много пыли смешанной с небольшим кол-вом масла, слега мокрит сальник коленвала. Снял ремень ГРМ, все почистил.
Подскажите, что можно еще проверить и что сделать пока я не нашел датчик, пока думаю на него. Что сделал не так, пожалуйста, жду рекомендаций, машина нужна очень мне работающая.
Если у кого есть датчик коленвала md 303088, продайте. Скажите на какие моторы он ставился еще?Вложение 494

Дык только катушки и осталось проверить, только где их взять то, у меня машина в Саратове одна такая(уж не знаю хорошо это или плохо). :)
Новые стоят огогоооо!!!! провода нормальные. А ошибка, возникает сама собой не важно, или ты по трассе прешь под 180 или в пробке тошнишь, или вообще стоишь.
Такая фигня была и до трабла с коробкой, так что этот вариант отпадает.
Датчик коленвала я менял на овоще, если он нае*нется, то ты машину вообще не заведешь, просто крутишь стартер в холостую и все. Он сцуко стоит под 3,5 т.р.

Анрюх проверь датчик расходомера, отцепи фишку и заведи, а на катушки это не похоже они обычно под нагрузкой хер...й маются.

Поменял датчик, вроде работает, но коленвал смещен оказался примерно на 1,5 мм, шторка стерла магнит, новый датчик пришлось подтачивать, когда выжимаю сцеплене коленвал уходит еще на 0,3 - 0,5 мм почему так? Выжимной? Что делать?

снимать мерять, менять вкладыши

ниху... себе! Теперь лучше бы узнать почему так получилось. проблема то ушла?

привет от механической коробки:)

Серег не совсем понял тебя, поясни плиз.

машина работает, причина была в датчике коленвала, шторка стерла магнит и видимо сенсор перестал воспринимать его, новый датчик пришлось подтачивать по посадочным местам около 1 мм, смещение коленвала составляет не более 1,5 мм, но это плохо, вероятно износились полукольца. Может ли быть причиной смещения езда на полувыжатом сцеплении, долго? Неужели этот привет от механической коробки неизбежен, как тогда ездить вообще на МТ? Только в этом причина или еще может быть чтото? Масло не жрет, давление в норме, пробег ровно 100000 км. Ездить не рекомендуется але как?