Показать сообщение отдельно
09.03.2013, 12:46   #36
sega1263

Член партии
 
Аватар для sega1263
 
Адрес: Новороссийск
Авто: Galant vr-4 type V, 99г ,МT, td04.
Имя: Cергей
Сообщений: 4,313




По умолчанию

ВСЕ РАБОТЫ ПРОИЗВОДИЛИСЬ В КВАЛИФИЦИРОВАННОМ СЕРВИСЕ ГДЕ ЕСТЬ ПОЛНОСТЬЮ ВСЕ ИНСТРУМЕНТЫ СВАРКИ ОРГОН ,ПОЛУАВТОМАТ, ЭЛЕКТРОД,В ГАРАЖНЫХ УСЛОВИЯХ ЭТО СДЕЛАТЬ НА 50% НЕВОЗМОЖНО без некоторых приблуд.
я принимал в этом процессе прямое физическое участие,без него это тоже сделать было бы невозможно.
все ставилось без снятия мотора и раздатки ,только лыжа , даунпайп , радиатор и все.

И так предисловие,те кто еще бредит установкой ,это долгий муторный и кропотливый процесс который практически не возможен без вашего прямого участия иначе незнающие люди такого нагородят...
Если нет второго мотора то подогнать на моторе слив масла задней турбины и слив тосола практически невозможно,может и возможно но очень сложно,только со снятием раздатки а это гемор еще тот.

Второй момент даже если дернуть мотор и все поставить ,то потом в любом случае когда встанет мотор на место придется колдовать с актюаторами чтоб они поместилтились и варить аутлеты по месту и сращивать с даунпайпом иначе потом придется переделывать .

Трубки слива масла проще подгибать на месте на турбе а не в тисках наживлять один болт а под второй центровать фомичем.
лучше сначала одеть на картридж а потом на блок.
А в деале конечно проще всего реализовать это на армированном шланге,есть такие киты слива масла с ТД04 готовые ,они стоят денежку но оно того стоит.
и слив тосола тосол с задней турбы конечно проще гибкий собрать на банжо фитингах. и тогде вообше нет проблем все будет проще на 50%.
останется только гемор с аутлетами и даунпайпом.
это вот реально с чем была сложность трубки слива аутлет и подача воздуха на переднюю турбу

1)Подгонка\центровка турбин на коллекторе(изначально точилось переходное\центровочное кольцо ,турбину не точил а просто кольцо коническое чтобы легло в турбу а сверху в паз нашего коллектора
оно нужно чисто отцентровать и просверлить дырки,КОЛЬЦО НЕИСПОЛЬЗУЕТСЯ.
Обе турбы раскрывались, улитки отделялись ,стопорные шпонки изымались,чтоб можно было правильно повернуть их.Стопора которые на хаузингах ,маленькие шпонки,просто сбивались аккуратно стамеской ,а на холодно оди удар через удлинитель и потом плоскашеми выдергиваем и все .
Холодную улитку можно провернуть примерно ,потом если что она проворачивается потихому прям на месте в одетом и застопоренном состоянии фомкой.
Горячая нет ,только распресовывать опять.
Холодня вскрывается кривыми плоскашами для стопорных колец.
Горячая аккуратно по кругу стаместкой тонкой ,как только она пошла,вставляем отвертку и раскрываем по кругу ,а второй рукой придерживаем.
Впресовывал назад просто,одел холодную но не стопорил,вставил картридж в горячую и со стороны холодной по чентру через деревяху молотком аккуратно вбивал,без перекосов естественно,до самого конца,кольцо центральное не сожмет оно просто держит и все.
Холодная стопорное кольцо сжимается и ложится только в одном положении в районе болта подачи масла ,в другом месте оно не пролазиет по ширине.



ПЕРЕДНЯЯ ТУРБА
на нашем коллекторе переднем под три болта.
купил болты каленые на 10мм ,но косяк в том что у них голова на 17мм а нада на 14 потому как головка трещетки на 17 не влезет .Победил это путем подкладывания по 3и шайбы чтоб поднять болт головка оделась.

Передняя дырка совпадает с нашим коллектором а две другие сверлятся.
Левая дырка нормально попадает.
Правая дырка ,там мало места снизу для гайки а справа уже родная дырка от 04. Получается что бы снизу закрутилась гайка нормально ,нужно взять нашу родную гайку на 14 и немного подточить горячую часть сделать плоскость чтоб гайка встала гранью,при этом одной гранью она плотно ляжет к горячей части и вращаться при закручивании не будет.

Прокладки делал новые из метало асбеста с обвольцовкой жестяной(под заказ у местрных прокладочников).
Причина,у субаровской прокладки внутр диам чуток больше чем само входное отверстие турбы и получается что прокладка обжимается только по 3мм нашим фланцем,а это очень мало,побоялся что выдует. Поэтому я сделал точно какую же как субаровская из метало-паронита,но внутр отверстие такого же диаметра как и у турбы и с жестяной обвольцовкой,что бы не горело.

Тосольные трубки верхняя наша родная немного подогнутая ,прям на месте на турбе,болты одинаковые и колечки\прокладки тоже.
нижняя субаровская коротыш кривой тоже подогнут как нужно и срощен силиконовым армированным шлангом длинной 40см диам 10мм внутр,с нашим корпусом термостата.

Подача масла тут все просто ,трубочка мягкая гибкая подогнуть ее проблем нет да и гнуть то особо немного.
НО, верхняя часть банжо, которая к турбе идет у нас утолщенный банжо и под длинный болт,НО у субары другая резьба и он короче.
поэтому аккуратно на мелком карбароне или если глаз меткий то на болгарке стачиваем нижнюю плоскость нашего банжо, та которая толше, до размера чтоб вкрутился субаровский болт и 2а колечка.
Субаровская трубка неподходит со стороны лапы от куда подача у нее больше диаметр банжо.

Слив масла вот тут самый сэкс,я делал так распресовал горячуюю часть улитки и подбирал угол наклона картриджа,получилось что отверстие слива с картриджа смотрит не в низ а немного назад ,в таком ракурсе трубку можно подогнуть более менее.

подгибал углы путем прикручивания на место к блоку и ломал ее потихому как нада или руками или фомичем. Когда подогнал угол разворота того фланца который на турбе,собрал турбу,прикрутил трубку к турбе а потом фомичем гнул гофру трубки так что бы совпал фланец который на моторе.
ЖЕСТЬ ЕЩЕ ТА.

в идеале это все собрать на гибком шланге 10AN,есть в продаже киты слива масла с Субаровских тд04 ,там и фланцы и фитинги и шланг.

Термозащита верхняя одевается наша,но можно и шубу напялить вдобавок.
Шубу даже нужно иначе турба греет маслоногу и темп масла подскаквает на 10-15гр ,это с куллером, без куллера вобще алес будет.
Маслоногу нада изолировать обнозначно.


ЗАДНЯЯ ТУРБА

У нас на коллекторе 2е дырки и 1 шпилька.
так вот когда центруеш фланцы по кольцу ,шпилька немного не попадет,получается это отверстие нада расточить напильником как бы к центру турбы ,остальные две сверлим по тому же принцыпу как и передняя и так же возле одного отверстия подтачиваем горячую часть чтоб влезла наша маленькая каленая гайка на14.
При таком ракурсе установки аутлет\яйца не будут задевать за моторный щит ,расстояние гдет 1.5см будет в районе фланца а в районе горячей части поболее ,как раз чтобы шуба оделась.
Тосол верхняя трубка наша немного подогнутая по месту.
нижняя только наша ,но с ней немного секса в тисках,а еще проще трубкогибом если есть где взять.
ее нужно изогнуть как бы буквой S ,она мягкая и в принципе поддается быстро,главное не сломать ее.

подача масла наша вообще без проблем легко и просто по месту подгибается чуток совсем.

слив масла(на одетом моторе реально сделать только при снятой раздатке иначе нет) гнется по такому же принцыпу как и спереди,единственный плюс что ее особо гнуть ненада, а немного рагвернуть флянец.
Это при условии что картридж улитки был правильно провернут.У меня получилось что дырка смотрела вниз ровно на одетой турбе на флянец.

АКТУАТОРЫ
Я варил к холодной части ,в снятом состоянии, пластинки из алюминия как бы сверху и немного ближе к внутренней части. Актуаторы ставить как можно ближе к горловине холодной улитки особенно на задней турбе,иначе задний актуатор,упрется в моторный щит. Дырки насверливал свои.
Штоки актуаторов гнул по месту из нержавеюшего прута М6 с резьбой.
Шаг немного другой чем у ушка на весгейт,но накручивается внаглую нормально,ну и стопорные гайками поставил.
Потом обрезанные штоки и изготовленные штоки сращивал удлиненной гайкой М6,купил такую,со стороны штока актуатора посадил на каплю сварки,тк шток из такого металла что нарезать на нем резьбу сложно,она крошится. А со стороны изготовленного штока накрутил и законтрогаил.
Длину выбрал такую ,что бы шток немного с натягом был,что бы калитка плотно была зажата.

МАСЛОНОГА

Нужно переточить ей плоскость,тобиш снять фрезой под углом так чтобы с нижнего края стало уже на 6мм не меньше,иначе потом она будет мешать трубке маслослива и зазор между горячей улиткой будет нормальный для того чтобы одеть шубу.
То что в маслоноге канал утоньшится,не парьтесь,в блоке такие же дырки каналы и ничего с потоком масла не случится.


ПЕРЕДНЯЯ ПОДУХА

покупался сайлент RBI от Toyota Soluna ,партномер 12362-02050
или по rbi t09s01r
потом точилась обойма толшиной стенки 4мм ,тобиш наруж диам 67мм.
потом родная обойма ,металическая , вырезалась болгаркой из нашей родной подушки ,середина полукруга вабиралась болгаркой до самого низа чтобы новая обойма легла вплотную на низ корпуса подухи.
Края центральной втулки картриджа подушки ТОЙОТОВСКОЙ, стачивал болгаркой чтобы она влезла в наш кронштейн с запасом.
кронштейн немного сжал чтобы он стал уже а потом отверстия крепления кронштейна к коробке расточил напильником на 2мм чтобы он ушел немного в сторону от холодной улитки. При таком раскладе запас получился 2-3мм между кронштейном и холодной улиткой ,этого достаточно чтобы не было вибрации по кузову.
Отверстие под центральный болт ,на кронштейне со стороны турбины, рассверлил чтобы влезла перевернутая гайка родная с обточенными гранями до круглого состояния и вварил гайку во внутрь шляпа изнутри,чтобы она не торчала в сторону турбины,а болт закручивался прям в кронштейн.
На турбине подточил тот алюминий лишний к которому крепился актуатор в оригинале.
Подуха впресовалась в обойму ,корпус подухи прикрутил на лыжу повесил лыжу на место вставил все это на место как оно должно быть короче собрал как подуха должна стоять и прихватил сваркой по месту на 4ре точки.
Потом все снял и начали обваривать ,и дуть воздухом из компрессора ,остужать,чтоб сайлент не сгорел.
Готово.

ПАЙПИНГ верх
надутая часть
Так как у меня уже все стояло мне оставалось только подогнать гибы 90гр и переходы силикон 2\2.5 дюйма к выходам турб.
единственное я заменил силиконовый гиб что на дроссель на 3" в 2.75" потому как дроссель на входе 70мм и 76 силикон сильно болтается.

не надутая часть на примере АКПП

1)тройник остается родной.
2)на заднюю турбу прямой кусочек алюминия 2.5" и 2а силикошки прямых,2.5 и 2.5 в 2.25
3)передняя турба на турбу гиб силикон 90гр с резким углом(имей ввиду есть еще пологий у резкого гиба вылет меньше и он некуда не упрется)
переход 2.25 в 2.5,потом идет труба алюм гиб 90гр 2.5",потом гиб силикон 90гр 2.5",потом 2а гиба 90гр алюм трубы обрезаны и уголки выставлены буквой S с проворотом в сторону тройника и сварены ,один край не обрезать.
это единственный сварной шов остальное все резка болгаркой.
потом прямой силикон 2.5"
вот по списку:
1)силикон 2.5 в 2.25 гиб 90гр резкий(не пологий)-1шт (пойдет на переднюю турбу)
2)силикон 2.5 прямой -2шт (пойдут на тройник воздухана стоковый)
3)силикон прямой переход 2.5 в 2.25-1шт (пойдет на заднюю турбу)
4)силикон гиб 90гр 2.5" любой (у меня пологий с большим вылетом)(пойдет вокруг фильтра АКПП)
4)труба алюм 2.5 гиб 90гр -3шт (пойдут все на подводку от передней турбы)
5)труба алюм прямая 2.5" -1шт(пойдет на подводку от задней турбы)

вот пример холодного короба, на дросселе пример того что я имел ввиду "резкий гиб" а не пологий.



это подвод к передней турбе силикон 2.25 в 2.5 гиб 90гр (с малым вылетом) потом труба алюм 2.5 гиб 90гр идет вверх до фильтра акпп



это вокруг фильтра акпп силикон гиб 90гр 2.5" потом подрезаны два гиба 90гр 2.5" и сваренны так чтобы смотрело в сторону тройника но от одного гиба нухно один край прямой оставить он пойдет на подвод к тройнику и на силикон прямой 2.5"
(на фото неайс выглядит куча швов и доварок из-за нехватки труб,не подготовился заранее думал на сток пластике останусь ,а хрен там ,быстрее было сделать так)



это на заднюю турбу от тройника ,просто прямой кусок 2.5" и силикошка 2.5" прямой ,и силикошка 2.25 в 2.5 прямой на турбину.



ДАУНПАЙП\АУТЛЕТ
даунпайп у меня у же был Автокат но под сток турбы, пришлось его немного переделать и срастить с новыми аутлетами под 04

перед один гиб 90гр нержи ,подрезался и пошел вниз,даунпайп тоже немного разрезался и с переди и подогнался под гиб аутлета путем фланцев
сзади 2а гиба 90гр и небольшой прямой кусок нержи,гиб один выходит как бы в сторону мотора(но не прямо вниз) и уводит трубу,которая потом пойдет вниз,от шланга ГУРа чтоб она не горела ,а второй сращиваеся с ним так чтобы смотрел вниз прямо на даунпайп ,и все это сращивается прямым куском.

ЕГТ
врезал в передний коллектор как раз в центр над отверстием выхода из коллектора.
стенка там около 5мм но этого достаточно.
сверло 9мм ,мечик 1\8 дюйма конический.



ВОТ И ВСЕ ,ЭТО ЗАНЯЛО 3.5 ДНЯ при условии что весь материал был подготовлен заранее,турбы были подогнаны под коллектора заранее актуаторы приварены заранее трубки масла тосола и тд подогнуты заранее,НО ОДИН хрен как нужно они не встали на моем моторе и 1мм неточности создает массу проблем и потерю времени.

























ДОБАВЛЮ ПОСЛЕ НЕКОТОРОГО ВРЕМЕНИ ЭКСПЛУАТАЦИИ!!!!

в процессе эксплуатации летом да и весна осень тоже заметно,что стало избыточно греться масло,110-120гр при кратковременных отжигах или при тошнилове на пониженных передачах.
До установки такого не было, раб темп была 90-95гр до 110гр чтоб разогреть нужно было долго ехать в гору на 3 передаче летом в жесткую жару.

Причина голые горячие улитки и голые аутлеты ,под ними проходят трубка слива масла и маслонога спереди,вероятно что улитки подогревают трубки и маслоногу.
принято решение одеть термоодеяло(или ШУБА в простонародье) и спереди и сзади вот такие две 1150гр они держат
Так как конкретно под TD04L их мало и они неале, я взял на турбу T3 она отлично одевается с небольшими манипуляциями в комплекте идут 2ве пружины чтобы стянуть края.
вот она


и замотать аутлеты термолентой ЛАВА, америка, ширина 25мм ,длинна 5м ,на оба аутлета хватит с головой,рабочая темп 1650гр кратковременная 2000гр,это то что нужно с запасом.
Китай лента на аутлетах немного подгорает и воняет ацки,то есть нетянет она темп на аутлете.
Шире 25мм не стоит брать на яйца, не получится замотать хорошо ,аутлет короткий и сразу гибом 90гр,широкая лента неайс.
вот она

на практике спустя год,показала себя отлично,не пригорает,не воняет,и вообще как новая до сих пор.
мотал на сухую.
Еще замотаю сами трубки слива масла и трубку гура тоже термолентой ,но попроще недорогой китай,так как там темп намного меньше а китай 600гр держит хорошо,будет с запасом даже по температуре.
Даунпай тоже замотан недорогим китаем 50мм шириной и 15м длинны хватает на весь пайп , тепм на даунпайпе намного ниже поэтому все держит ничего не горит,но со временем он стал немного рыхлый и при любом механическом вмешательстве осыпается.


китай лента на аутлетах не але,она крошится,горит,воняет,было перемотано лентой LAVA, 25мм ширина для удобства намотки, раб темп 2000гр, держит на ура и вони нет вообще,что означает что не подгорает вообще.

Китай лента пойдет на даунпайп только.

Последний раз редактировалось sega1263; 24.06.2015 в 21:20..
sega1263 вне форума Ответить с цитированием Перейти в начало страницы