Задолбали "прущие в форумах Туреры"... раньше это делали Калдиноводы, но что после Тушино и Красноярска замолчали...
Если идти по пути постепенного усложнения то вот несколько рецептов.
1) Простейший буст ап:
Манульный буст контролер - 1 шт.
Датчик буста - 1 шт.
Поднимите буст до уровня где отсечка по топливу не мучает...но не более 0,8-0,9 бар. Если что то неисправно
я этого не советовал.
2) Продуманный буст ап:
Манульный буст контролер - 1 шт.
Датчик буста - 1 шт.
Датчик давления топлива - 1 шт.
Регулятор давления топлива - 1шт.
Фильтр вентиляции картерных газов - 2 шт.
Опция:
Насос вальбро - 1 шт.
Сначала небольшое отступление - всегда желательно следить за процессами происходящими в двигателе... можно сделать это несоклькими способами. Поехать на диностенд. Занять у знакомого LM-1 или купить себе LC-1 (но это только AFR). Или заплатить за шнур и даталогер(+1000). Подключившись вы сможете наблюдать за штатным O2 сенсором, детонацией и углами... эксперементировать без возможности отследить изменения - опасно.
И так. Снимаем с большого тройника за МАФ, трубку с вентиляции картерных газов (я уже если честно забыл где она стоит, но кажется там посередине) надеваем фильтрик. На дырку тоже приспосабливаем фильтр. Получился байпас через который в обход расходомера будет сосать воздух. Устанавливаем регулятор давления топлива и к нему прикручиваем датчик (сам сенсор) давления топлива, выводим показометр в салон. Теперь наша задача вернуть AFR туда где они были до того как вы сделали байпас - для этого постепенно поднимаем (хотя лучше сначал поднять а потом постепенно опускать) давление топлива и смотрим чтобы машина ехала а лямбда оставалась в пределах тех значений на каких была до байпаса... то есть мы делаем чтобы с дыркой и поднятым давление работало как сток.
Результат - вы как правило устранили бусткат и можете давить теперь хоть 1.2 бара потому что раньше диапазон был 0бар = 0Hz // 1бар=1600Hz, сейчас он изменился на 0бар = 0Hz // 1.5 бар = 1600 Hz в зависимости от байпаса и давления... помните - насос не резиновый, сильно поднимать давление не стоит... тем более на штатном (лучше сразу вкрячить форсунки побольше, а шириной байпаса и давлением топлива подстроить). Лучше вложится в замену насоса сразу - никаких хотвайров на этом этапе не надо тупо поменяйте один на другой. Следите за давлением топлива - с бустом оно должно расти и не должно падать с оборотами... по давлению топлива и форсункам тыкайте калькулятор в подписи.
3) Буст ап с обеспечением.
В плюс к варианту №2:
Сцепление хороше для механики, ATF куллер для автоматов = 1 шт.
Интрекуллер = 1 шт.
Патрубки высокого давления = 1 комплект
Патрубки От Мафа до турбин = 1 комплект
Даунпайпы = 1 комплект (по 60 в 76)
Выхлоп = 1 шт (76)
Фильтр в штатный короб или еще лучше Cold intake (фильтр овальный изолированный в коробке с забором воздуха с улицы) = 1 шт.
Опции:
Капот с дырками для лучшего проветривания подкапотного пространства = 1шт.
Провода высоковольтные = 3 шт.
Свечи = 6 шт.
Переложить провода под насос = 1 день работы.
Машина на бусте поедет значительно веселей и быстрей!
4) Извращения:
Масло уловитель = 1 шт.
Масло куллер = 1 шт.
Термостат = 1 шт.
70 mm TB от Диаманта = 1 шт.
Все можо поставить и раньше - не помешает, главное следите за бюджетом.
Форсунки = 6 шт.
Комп прошитый или MAPECU/EMB или MAPECU2/EMU = 1 шт.
Турбинки от БМВ в штатные корпуса или другие большие турбинки например TD04 субаровские = 2 шт. Если сильно неймется можете новые коллектора под что угодно сварить... хоть под две TD88
Вот так вот от простого к сложному... Может я конечно и повторился, но блин ничего сложного нет освоить хотя бы №2 постепенно двигаясь к пунктам из №3.
Важные момент AFR при настройке
Air/Fuel Ratio Limits
6.0:1 Rich run limit
9.0:1 Low power, black smoke
11.5:1 Rich best torque at WOT
12.5:1 Safe best power at WOT
13.2:1 Lean best torque at WOT
14.7:1 Chemically ideal
15.5:1 Lean light load, part throttle
16.2:1 Best economy, part throttle
18-22:1 Lean run limit
Стехиометрическое соотношение бензина с воздухом 14.7:1. Для мощности оно всегда ниже, для экономии выше этой цифры.
Это просто изначальная таблица АФР от которой можно плясать при настройке. В еманадже делаешь трэйс и при тапке в пол отмечаются те области значений который затрагиваются при разгоне (как правило из левого верхнего угла по диагонали в правый нижний). Все что остается вверху это накат, холостые и т.д. Причем эта карта работает только при условии что двигатель прогрет не ниже 70 С и TPS например больше 90%, поэтому это по сути AFR для WOT (полностью открытой тапки) где 14.7 это слишком бедно для турбо машины.