К сожалению фото урезаются, когда их выкладываешь в инет. На первой фотке можно увидеть что стерта поверхность коленвала и покороблена, пальцем когда по ней водишь, то там бугры сплошные. Сейчас там стоит новое полукольцо, посодочного места для него почти нет.
На этой фотке видно как от коленвала стерлась постель сбоку
На этой фотке видно задиры на коренных, 4-ый пострадал, остальные целые. Там где 3-ий кореной видно, что пластины справа почти не осталось, ее стер коленвал и новое полукольцо будет держаться на том, что осталось
Полукольца стоят только там где 3-ий коренной подшипник, поэтому в блоке сделаты проточки под них, а в постели стоят пластины, именно в этом месте коленвал удерживается от осевого смещения.
Предпологаемая причина кончины - установка однодисковой керамики в японии, видимо она вышла из строя и перед продажей была заменена на обычное сцепление, потом машину эксплуатировал я и в один моменд добил полукольцо, когда коленвал смещается на предельную величину - 0,4 мм, то никакими органами этого не ощутить, даже давление будет в норме. Так, что те у кого есть подозрения, смотрите осевое смещение, это не так уж и сложно. Есть несколько признаков, но не гарантировано, что их можно ощутить или увидеть невооруженным глазом.
1. При обнулении компа, на сбросе газа обороты падают больше, чем положено
2. При полной тапке ошущается "прихват" на оборотах 5-5,5 тыс, как будто бензина немного не хватает
3. Когда снимите кожух там, где звездочка ГРМ на коленвале будет видно, что она смещена к блоку и почти цепляет его или уже шоркает и цепляет датчик коленвала (кстати он такой же как датчик распредвала)
4. Когда выжимаете сцепление, шкив коленвала уходит в сторону коробки и возвращается обратно, когда сцепу отпустить, на значительную величину (0,3-0,4 мм видно на глаз)
5. Когда выжимаете сцепление обороты двигателя падают.
Далее описываю возможно уже клинические симптомы
6. Когда вылетит полукольцо возможно будет отчетливо слышно как пластина цепляет датчик коленвала, у меня было именно так - завел с сигнализации, потом случайно заглушил машину, выжал сцепление и завел с ключа, машина завелась, но был
звук похожий на звук трещетки со стороны ремня ГРМ, когда коленвал сместился обратно или стер часть датчика звук пропал, и все как будто стало хорошо, двигатель продолжал работать.
7. При дальнейшей эксплуатации, когда стачивается датчик коленвала дальше(это уже клиника),
начинается стрельба из глушителя и двигатель глохнет на горячую
8. Стрелка тахометра резко дергается - одной из причин является отсутствие импульсов с датчика коленвала.
9. Если насиловать машину и пытаться ехать со стрельбой, то комп сможет зафиксировать факт того, что сигналы с датчика коленвала пропадают, но не всегда ибо пропадают они на очень короткое время и комп не всегда успевает принять это за неисправность, даже если чек не загорелся,
считайте ошибки и если это 12, 22, то это та самая проблема.
10. Осциллографом с двумя каналами и заземлением посмотрите сигналы с датчика коленвала и распредвала одновременно,
когда двигатель глохнет из-за того, что отказывает датчик, то импульсы с датчика коленвала пропадают первыми, а должны одновременно с импульсами с датчика распредвала когда вращение валов прекратится. Даже если повернуть ключ на асс, то система будет подавать питание на датчики еще секунд 10 и поэтому импульсы будут присутствовать, если есть вращение валов. Когда питание отключается, щелкает реле и напряжение питания снимается - это будет видно на осциллографе или на тестере. Если двигатель заводить, то импульсы с датчиков также должны присутствовать, но как назло в моем случае двигатель сначала заводился а потом глох.
Ниже на фото видно, как пластина цепляет блок, датчик коленвала снят, но его также похерило пластиной, пришлось снимать ремень, чтобы все почистить.
